ГлавнаяНовостиСтатьиКартыГалереиСхемы и таблицыБиблиотекаСсылкиКонтактыФорум
Главная >> Шотландия >> Мистическая Шотландия (дневник путешествия по Шотландии)
20.08.2019 г.

Мистическая Шотландия (дневник путешествия по Шотландии)

Оглавление
Мистическая Шотландия (дневник путешествия по Шотландии)
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8

 

15 июля 2009 года

Поутру нас ожидала экскурсия в Эдинбургский замок. Я быстренько пробежалась по замку и дважды обошла Королевскую башню, сначала сыграв гида для своей соседки по автобусу, потом просто для удовольствия. Мы, как всегда, были ограничены во времени, и мне пришлось очень много суетиться: бегать, фотографировать, не меньше четверти часа я провела рядом с Королевскими регалиями Шотландии, расспрашивая бывшего при них служителя замка.

Однако ниже итог всех этих забот:

Эдинбургский замок
Я у врат Эдинбургского замка

 

По бокам врат – статуи Роберта Брюса и Уильяма Уоллеса, над вратами надпись на латыни – девиз шотландских королей – «Никто не может напасть на меня и уйти безнаказанным».

Это я перевела из купленного мной там путеводителя по Эдинбургскому замку:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭДИНБУРГСКИЙ ЗАМОК

Ни один замок в Европе не возвышается над городом так, как мощный Эдинбургский замок. В течение 3 000 лет люди находили безопасное убежище на замковой скале. В древние времена они называли его Дин Эйдин, «крепость (цитадель, твердыня) Эйдина». Затем, около 638 г. н.э. англы захватили ее, и с тех пор скала известна под английским названием – Эдинбург.

В Средние века Эдинбург стал королевским замком Шотландии, выдерживая осаду за осадой во время продолжительных войн с Англией. Ко времени рождения здесь короля Джеймса VI (сына Марии Стюарт) в 1566 году замок был немногим больше, чем гарнизонная крепость. Якобитская осада в 1745 году – последняя документально подтвержденная осада в истории замка. С тех пор древний замок обрел статус национального символа, крупной туристической достопримечательности и объекта мирового наследия. Но гарнизон с солдатами остался.

Кстати, Дин Эйдин - без сомнения, была бриттской крепостью. Даже в наше время din или dinas в валлийском языке означает "крепость на холме". Dun - означает то же самое в гэльском языке.

 

Надвратная башня (The Gatehouse)

Надвратная башня была построена в 1888 г. с единственным намерением – придать замку более внушительный вид. Она заменила собой более простые врата 17 столетия. Внутри сводчатого прохода (в замок) высоко вверху на стенах находятся 2 каменные панели 17 в., изображающие Монс Мег (знаменитая огромная пушка) и другую амуницию, хранимую в замке.

По обеим сторонам от нее на фасаде располагаются бронзовые статуи короля Роберта Брюса (слева) и сэра Уильяма Уоллеса (справа). Эти статуи добавлены в 1929 г. в ознаменование 600-й годовщины смерти Брюса. Однако нет сведений о том, что другой патриот (Уоллес) когда-либо посещал замок.

В 1989 г. археологи раскопали 15 скелетов на том месте, где сейчас стоит новая билетная касса. Кости принадлежали солдатам, умершим, защищая замок во время 1-го Якобитского Восстания в 1689 г. Их тела не были похоронены в городе, потому что замок был осажден.

часовня св. Маргарет
 
часовня св. Маргарет
Часовня св. Маргарет, второй жены Малькольма III Канмора

Это самое старое здание на территории замка, все остальное было разрушено Робертом Брюсом, чтобы англичане не смогли закрепиться там. Более того, построенная около 1130 г. королем Давидом I, сыном Маргарет, - часовня является старейшим зданием во всем Эдинбурге.

 

Витраж, изображающий св. Маргарет
Открытка с витражом, изображающим Маргарет

Витраж, правда, поздний, он добавлен к убранству часовни Дугласом Strachan в 1922 году.

 

стилизованный единорог

Стилизованный единорог, изображенный на королевском гербе Шотландии, охраняет вход в мемориал, посвященный Шотландским Национальным Войнам

Это рядом с Королевской башней.

 

Королевская башня
Королевская башня

 

В Королевской башне:

шотландские короли
 
шотландские короли
Шотландские короли

 

Королевские регалии Шотландии

Королевские регалии Шотландии – Корона, Скипетр и Меч Страны – старейшие королевские сокровища на Британских островах. Они были сделаны в Шотландии и Италии во время правления Джеймса IV и Джеймса V и впервые использованы вместе во время коронации Марии Стюарт в 1543 году.

История королевских регалий богата событиями. С 1651 по 1660 годы они были закопаны, чтобы уберечь их от лап Оливера Кромвеля, - сначала в замке Дуннотар, потом рядом с Stonehaven, а еще позднее под землей поблизости от церкви Киннеф. После принятия Акта об Унии (объединении) в 1707 году они были тайно замурованы в Комнате Короны. В 1818 году Уолтер Скотт с санкции короля взломал комнату и вскрыл дубовый сундук, в котором они хранились. К тому времени, как он нашел их, прошло уже 111 лет с тех пор, как они были сокрыты.

Королевские регалии Шотландии

Меч Страны был сделан вместе с ножнами и перевязью (для ношения) итальянским оружейником Домиником да Сутри, как подарок Джеймсу IV от римского папы Юлия II в 1507 году. Возможно, что трещина на клинке, появилась, когда его тайно эвакуировали из замка Дуннотар в 1652 году.

Корона была сделана Джоном Мосмэном, эдинбургским золотых дел мастером, в 1540 году для Джеймса V. Мосмэн переплавил золото из старой короны, добавил еще больше шотландского золота и усеял новый королевский венец жемчужинами. Король впервые надел новую корону на коронации королевы Марии де Гиз в аббатстве Холируд в 1540 году.

Скипетр был подарен Джеймсу IV, вероятно, в 1494 году римским папой Александром VI. По желанию Джеймса V эдинбургский серебряных дел мастер Эндрю Leys удлинил Скипетр в 1536 году. Верхняя часть королевского жезла декорирована шотландским чертополохом, это работа Эндрю Leys.

Служитель замка сообщил мне, что Королевский Меч сделан из золота с серебром, а в Короне - 96 жемчужин.

Камень Судьбы

На Рождество 1950 года 4 шотландских студента похитили Камень Судьбы из Вестминстерского аббатства. 3 месяца спустя он нашелся в 500 милях оттуда – перед дверью аббатства Arbroath.

30 ноября 1996 года в День св. Андрея – Эдинбургский замок стал домом для еще одного шотландского символа – Камня Судьбы.

Столетиями шотландские короли короновались на Камне Судьбы в Скуне близ Перта. Затем в 1296 году Эдуард I, король Англии, «Молот Скоттов», похитил его. Когда его привезли в Лондон, он был подложен под новый Коронационный Трон. С тех пор Камень использовался во время коронации большинством английских монархов, а с 1714 года всеми суверенами Великобритании (кроме Эдуарда VIII, который не был коронован).

Сейчас древний Камень снова возвращен в Шотландию, в Комнату Короны, и находится рядом с королевскими регалиями Шотландии; он покинет Шотландию лишь тогда, когда в Вестминстерском аббатстве снова будет коронация.

 

Чтобы не повторяться по сравнению с очерком прошлого года, я сфоткала в Королевской башне то, что не успела в тот раз. И теперь я могу изложить краткую историю того, как шотландцы охраняли королевские регалии Шотландии от всевозможных посягательств и опасностей. Воистину если бы они так заботились о представителях династии Стюартов, старшая ветвь этой династии могла бы править до наших дней…

Королевские регалии в опасности
Королевские регалии в опасности

Слева на фото мы видим золотой сосуд с елеем, использовавшимся при коронации Карла I.

Коронация Карла I была самым роскошным событием, какое только видели в Шотландии. Утром 18 июня 1633 года он был облачен в мантию в Эдинбургском замке. Вместе со своей свитой он проехал в пышной процессии позади королевских регалий по направлению к аббатству Холируд. Там он был помазан на царство и коронован.

Коронация Карла I в Эдинбургском замке
 
Коронация Карла I в Эдинбургском замке
Коронация Карла I в Эдинбургском замке
 

18 июня 1633 года состоялась коронация Карла I в Эдинбургском замке. Карл I был последним сувереном, который останавливался в Эдинбургском замке.

Король Карл I был казнен 30 января 1649 года. Оливер Кромвель, который разогнал часть парламента, чтобы добиться казни короля, стал во главе государства. Этот фанатик принес множество бед Англии, Шотландии, Уэльсу и Ирландии. Взятие им Дрогеды в Ирландии, где погибло 2500 человек, а немногие спасшиеся были отправлены на сахарные плантации Барбадоса, - вошло в пословицы по своей жестокости и сыграло важную роль в формировании ирландской англофобии. Если вы услышите об очередной выходке ирландских экстремистов, вспомните также и о 200-х ядрах, которые выпускали орудия Кромвеля каждый день по Дрогеде, и о том, что голод, эмиграции и эпидемии, вызванные вторжением Кромвеля, привели к сокращению ирландского населения на 40 %. Гэльские школы, в которых обучались будущие барды, были закрыты, что нанесло серьезный удар по национальной культурной традиции. (инфа о Дрогеде взята из великолепной книги Джереми Блэка «История Британских островов», которую я купила сегодня в Библио-глобусе).

Казнь Карла I возмутила шотландцев, и они немедленно провозгласили королем его сына, который был коронован в 1651 году в Скуне. Королевские регалии для большей безопасности были переправлены на север, вероятно, в замок Стерлинг.

Последняя коронация в Шотландии
Последняя коронация в Шотландии

Последняя коронация в Шотландии – 1 января 1651 года Карл II, сын Карла I, коронован во дворце Скун. Боюсь, что именно эта коронация стоила головы бесстрашному и верному Джеймсу Монтрозу.

замок Дуннотар
Замок Дуннотар

Замок Дуннотар, куда увезли королевские регалии в июне 1651 года, находится на вершине отвесных скал на побережье Кинкардинеса (северо-восток Шотландии).

В путеводителе Ирины Донсковой сказано, что после 8-месячной осады замка войскам Кромвеля удалось ворваться в Дуннотар, но желанных регалий они не нашли – к тому времени их уже не было в замке. Миссис Грейнджер, жена священника из ближайшей приходской церкви Киннеф, буквально под носом у английских солдат вынесла регалии из замка, спрятав часть из них под широкими складками своей юбки. Остальное было сложено в корзину для рыбы, которую несла ее служанка, якобы направлявшаяся собирать морские водоросли на берегу после отлива. Королевские регалии были спрятаны в безопасном месте, под полом церкви Киннеф Кирк, откуда их извлекли после Реставрации монархии в 1660 г.

Дуннотар так и не восстановили после жестокой бомбардировки, устроенной ему войсками Кромвеля в 1651-1652 гг., но, по крайней мере, королевские регалии были спасены от этого исчадия ада в лице Кромвеля. Ибо он хотел уничтожить королевские регалии Шотландии так же, как уничтожил драгоценности английской короны.

Королевские регалии спасают от Кромвеля
Экспозиция в замке. Королевские регалии спасают от Кромвеля в 1652 году

 

Существует несколько версий относительно того, как именно королевские регалии вынесли из осажденного Кромвелем замка Дуннотар. По одной из версий миссис Грейнджер унесла их в льняной кудели.

Королевские регалии спасают от Кромвеля

Другая версия о способе спасения королевских регалий состоит в том, что регалии спустили вниз с отвесного утеса, на котором стоит замок, с той его стороны, что обращена к морю. Внизу их подобрала служанка, которая якобы отправилась собирать морские водоросли. Она положила их в корзину для рыбы, прикрыв морскими водорослями, и унесла в безопасное место, в Киннеф.

Королевские регалии спасают от Кромвеля

Когда регалии принесли в Киннеф, их ненадолго укрыли в изножье кровати тамошнего пастора. Потом священник зарыл их под полом церкви. (На фото справа)

Осада Дуннотара завершилась 26 мая 1652 года. Комендант замка, Георг Огилви из Барраса и его жена были брошены в тюрьму, но сохранили тайну королевских регалий. Миссис Огилви не дожила до освобождения из тюрьмы, но ее муж смог увидеть, как регалии вернулись на свое законное место.

Кромвель сдох в 1658 году, и в мае 1660 года в Эдинбурге Карл II был провозглашен «королем трех королевств». Джеймс Грейнджер и Георг Огилви из Барраса выкопали королевские регалии и передали их под охрану графа Маришаля, который вернул их в Эдинбургский замок.

На фото слева – Уильям Кейт, граф Маришаль, чей замок Дуннотар послужил убежищем для королевских регалий. В 1660 году он вместе с братом вернул королевские регалии в Эдинбург.

Дверь в Комнату Короны была опечатана и замурована

После роспуска шотландского парламента 26 марта 1707 года (в связи с объединением с Англией и созданием объединенного парламента) заместитель Лорда-Хранителя принес королевские регалии в Эдинбургский замок. Там их положили в большой дубовый сундук в Комнате Короны, накрыли крышкой и заперли на засовы. Дверь в Комнату Короны была опечатана и замурована. И 111 лет королевские регалии в тайне хранились там.



Уолтер (Вальтер) Скотт получил дозволение короля на то, чтобы вскрыть Комнату Короны и разыскать королевские регалии Шотландии

В 1807 году умер кардинал Йоркский, брат Красавчика Принца Чарли, последний законный представитель мужской ветви династии Стюартов. Теперь кровь Стюартов сохранялась лишь в Ганноверской династии. В 1818 году Уолтер (Вальтер) Скотт получил дозволение короля на то, чтобы вскрыть Комнату Короны и разыскать королевские регалии Шотландии. Вместе с другими уполномоченными лицами он наблюдал за тем, как вскрыли сундук. Королевские регалии Шотландии были обнаружены именно там, где их оставили столетие назад.

111 лет королевские регалии пребывали почти в полном забвении. Но в 1810-х годах люди стали интересоваться, что же с ними стало. Распространились слухи, что их тайно вывезли в Англию. В конце концов писатель и антиквар Уолтер Скотт получил королевское дозволение у принца-регента (будущего короля Георга IV) вскрыть Комнату Короны. 4 февраля 1818 года каменная кладка была разобрана, и дверь открыли. Затем был вскрыт огромный сундук, и к радости всех присутствующих королевские регалии были обнаружены именно там, где их оставили столетием раньше.

Сэр Уолтер (Вальтер) Скотт извлекает из тайника королевские регалии Шотландии

Сэр Уолтер Скотт извлекает из тайника королевские регалии Шотландии. Это произошло 4.02.1818 г., после смерти в 1807 г. последнего представителя по мужской линии династии Стюартов.

После обнаружения королевские регалии Шотландии были выставлены для всеобщего обозрения в Комнате Короны. И люди платили по 12 фунтов (на сегодняшние деньги), чтобы только взглянуть на них.

ы24 мая 1819 года было опубликовано извещение о том, что публика может осматривать королевские регалии в Комнате Короны
 
Но еще один раз королевские регалии снова были спрятаны

24 мая 1819 года было опубликовано извещение о том, что публика может осматривать королевские регалии в Комнате Короны. Там они и оставались до наших дней, лишь иногда ненадолго покидая эту комнату.

В 1822 году король Георг IV посетил Шотландию. Королевские регалии пронесли в пышной процессии от Эдинбургского замка ко Дворцу Холируд, где их преподнесли королю. По окончании королевского визита королевские регалии Шотландии вернули в Эдинбургский замок, где они и оставались в течение следующих 132 лет.

Но еще один раз королевские регалии снова были спрятаны. После начала Второй Мировой войны в 1939 году их поместили в подвал, но по мере возрастания страха вражеского вторжения, в 1941 году их зарыли в развалинах Башни Давида на территории Эдинбургского замка. Когда был достигнут мир, королевские регалии вернули в Комнату Короны на всеобщее обозрение.

Картина внизу фото – Во время визита в 1822 году королю преподносят королевские регалии Шотландии. Это полотно Дениса Дигтона (Dighton) изображает также людей из клана МакГрегор, которые сопровождали регалии на протяжении королевского визита.

ы

1 июля 1999 года, впервые с момента принятия Акта об объединении в 1707 году, Корону Шотландии снова принесли из Эдинбургского замка на открытие заседания шотландского парламента. В старом парламенте Корона символизировала отсутствующего суверена. 

На фото три фотографии, слева направо:

«Его светлость герцог Гамильтон вносит Корону Шотландии в шотландский парламент».

«Ее величество Королева в шотландском парламенте рядом с председательствующим (сэр Дэвид Стил)».

«Королева и члены королевской семьи едут из Дворца Холируд в шотландский парламент».

По случаю открытия первого заседания шотландского парламента (после стольких лет его отсутствия) Королева присутствовала там вместе с Короной Шотландии. Хотя обычно, как было сказано выше, Корону приносят, если отсутствует сам король.

Джеймс VI (Иаков I в Англии), сын Марии Стюарт
Портрет Джеймса VI (Иаков I в Англии), сына Марии Стюарт

 

Символы церемонии

Самое раннее упоминание об инаугурации шотландских королей относится к 6 столетию. В 9 в. Кеннет МакАлпин стал королем скоттов; возможно, это произошло в Дунадд (близ Oban) – вероятно, частью этой церемонии является момент, когда король ставит ногу на вырезанную на скале форму. Иные записи о церемониальных ритуалах при инаугурации отсутствуют вплоть до 1249 года.

Церемония коронации короля или королевы была торжественным ритуалом, в ходе которого новый правитель символически принимал права и обязанности монарха. В 574 году св. Колумба короновал короля Аэдана на острове Иона, «возложив руку на его голову». Это самое раннее мимолетное упоминание о церемонии инаугурации шотландского короля.

Около 842 года Кеннет МакАлпин, к тому времени уже бывший королем скоттов, стал королем пиктов. Объединив 2 королевства, он перенес свой дворец на древнее место в Скун. Как король скоттов, возможно, он уже был коронован в Дунадде (Аргайлшир). Церемония, вероятно, включала отпечатки следов и чашу, выгравированные на камне, на месте древней крепости.

О форме короны (открытая или закрытая)
О форме короны (открытая или закрытая)

Форма шотландской короны изменилась в конце 15 столетия. На серебряной монете, отчеканенной около 1485 года, изображен портрет короля Джеймса III (1460 – 1488), в изогнутой (куполовидной) или имперской короне; до этого времени корона имела открытую форму, без арок (изгибов).

Шотландский король, подобно некоторым другим европейским монархам, ввел в обиход «закрытую» или арочную корону. Она включала в себя добавление «арок» к простым геральдическим лилиям или лилейным венцам, которые использовались до этого времени.

Венец или диадема новой шотландской короны состояла из 8 геральдических лилий и 4 «арок», увенчанных державой (золотой шар с крестом наверху - символ власти монарха) и крестом, - характеристики, которые являются особенностями короны до наших дней.

4-пенсовая монета 1485 года – единственное, дошедшее до нас изображение короля Джеймса III в имперской короне. Такая корона должна была использоваться при коронации его сына Джеймса IV (1488 – 1513), но самое раннее его изображение в этой короне датируется 1507 годом.

На снимке слева – король Джеймс III. Справа – серебряная 4-пенсовая монета 1485 года с его изображением.

Надпись внизу касается формы имперской короны: «Первоначально только император Священной Римской империи мог носить «арочную» корону, символизировавшую мировое господство. Впоследствии имперские короны вошли в моду по всей Европе».

 

В этот раз я разыскала ту маленькую комнатку в Эдинбургском замке, где Мария Стюарт родила Джеймса VI. В ней есть окно и простой деревянный стул, это практически все убранство этой комнаты, размер которой незначительно превышает размеры стандартного современного туалета.

 

Камень Судьбы Не меньше четверти часа я провела в Комнате Короны рядом с королевскими регалиями Шотландии и, что даже более важно, рядом с Камнем Судьбы. В этом году охраны в самой комнате нет, стоит только один служитель замка, поэтому атмосфера более непринужденная, чем в прошлом году. Наговорившись с этим самым служителем, кстати, он почему-то считает, что Камень Судьбы – предмет чисто шотландский, не имеющий отношения к Ирландии, хотя мне известно об обратном.

Согласно Т. Роллестону, Лиа Фаль, вывезенный в Шотландию для коронации Фергуса мак Эрка, был назван Скунским камнем.

Из ирландского предания «Битва при Маг Туиред»:

«Из Фалиаса принесли они Лиа Фаль, что был потом в Таре. Вскрикивал он под каждым королем, кому суждено было править Ирландией».

 Лиа Фаль - речь идет о знаменитом камне (название связано со значениями "светлый", "сверкающий", а также "изобилие", "знание" и пр.), по преданию, находившемся в Таре, королевской резиденции правителей Ирландии и одном из двух важнейших сакральных центров страны. Сама Ирландия (которую этот камень, несомненно, символизировал) нередко называлась Долина Фаль или просто Фаль.

Когда пришла пора уходить и присоединиться к нашей группе, я с глубоким сожалением отошла от него и, низко ему поклонившись, двинулась к выходу из замка.

Вообще на всей территории Эдинбургского замка более всего меня привлекает именно Королевская башня, а в ней самой – Камень Судьбы.

памятник ведьмам, сожженным на площади перед Эдинбургским замком
Памятник ведьмам, сожженным на площади перед Эдинбургским замком

 

На Королевской Миле:

На Королевской Миле

На Королевской Миле

На Королевской Миле

На Королевской Миле

На Королевской Миле

На Королевской Миле
На Королевской Миле

Итак, наша группа вместе с нашим незадачливым гидом двинулась вниз по Королевской Миле от Эдинбургского замка к дворцу Холируд, в котором также проживали шотландские короли с тех пор, как жизнь стала менее опасной, и они смогли предпочесть безопасность открытого всем ветрам Эдинбургского замка удобству и покою дворца Холируд.

Открытка с Холируд
Открытка с Холируд

Волынщик

Год назад волынщикам запретили играть на Королевской Миле из-за многочисленных жалоб местных жителей. Этот волынщик играл нечто очень пасторальное и не вполне типичное для волынки.

Собор св. Жиля на Королевской Миле
Собор св. Жиля на Королевской Миле

Уцелел во время Реформации благодаря тому, что его облюбовал для своих проповедей Джон Нокс.

Мы заходили в собор св. Жиля, чтобы посмотреть убранство Часовни Ордена Чертополоха, пристроенной к нему в начале 20 века (плата за посещение этой часовни 2 ф., вход в сам собор – бесплатный, хотя от посетителей ожидают скромного пожертвования в 1 фунт, но это по желанию).

Рядом с собором св. Жиля наш гид изрек одну из немногих полезных вещей за все время нашего тура. После того, как мы вышли из собора, она сообщила нам, что в этом соборе находится могила Джеймса Монтроза, который поддержал законного короля Карла I и был казнен спустя год после смерти своего сюзерена. Поначалу меня крайне удивило сообщение гида, поскольку я четко помнила, что после того, как остатки войска Монтроза были разбиты, а взятый в Англии в плен король велел своим сторонникам сложить оружие, Джеймс Монтроз бежал в Норвегию. Оказалось, что этот несчастный, будучи безгранично предан династии Стюартов, вернулся через год, чтобы возглавить восстание в поддержку Карла II, сына казненного короля. К сожалению, в тот момент инициативу не поддержали. Монтроз был схвачен и казнен в 1650 году. А через год одумавшиеся шотландцы короновали Карла II. Тем не менее из-за собственной нерешительности и др. они лишились одного из немногих полководцев, который мог бы на равных сражаться с мерзавцем Кромвелем.   

При первом известии о насильственной смерти Монтроза меня мучил лишь один вопрос: «Зачем он вернулся?». И я вскоре нашла на него ответ: он вернулся, чтобы сражаться за сына Карла I.

место для плевков неподалеку от собора св. Жиля

Это место для плевков неподалеку от собора св. Жиля. Рядом с этим местом находилась тюрьма; те, кто из нее выходил, плевали на это место, чтобы больше не попасть в эту тюрьму. Постепенно сложилась традиция плевать на это место, чтобы обрести удачу.

Небо над Эдинбургом
Пока мы шли по Королевской Миле, я развлекалась фотоохотой на круживших в небе чаек.

Вход во дворец Холируд
Вход во дворец Холируд

По дворцу Холируд мы традиционно ходим без гида, зато с русским аудио-гидом. В этот раз я заприметила там памятный стул, посвященный Роберту Бернсу. Стул этот заказал один из Георгов, судя по всему, Георг III. Мне понадобилось обратиться к служителям замка, чтобы выяснить эти подробности.

 

портрет Карла I

Также я видела портрет Карла I, который вы видите на этой открытке. То, что сейчас висит во дворце Холируд сделано на более темном фоне. Я очень удивилась, почему портрет так отличается от открытки. Служитель замка удивил меня еще сильнее, сообщив, что во дворце сейчас висит копия портрета, а оригинал временно увезли в Америку.

Во дворце имеется также длинная просторная зала, в которой давал бал еще Карл Эдуард Стюарт, более известный как Красавчик Принц Чарли. В этой зале висят неаутентичные портреты его предков, они были заказаны просто для украшения залы, изображают шотландских королей с древности и до более современной эпохи, но на сходство с оригиналами не претендуют. Однако солдаты, подчинявшиеся Ганноверской династии, преследовавшие впоследствии несчастного принца, имели наглость исколоть штыками эти не менее несчастные портреты, так что их пришлось реставрировать.  

Потом я добралась до самой излюбленной мной части дворца Холируд – покоев Марии Стюарт. В этот раз я хотела точно выяснить, откуда вошли в них убийцы Дэвида Риццо. В ее комнаты существует 2 входа. Основной вход, по которому сейчас ходят туристы, ведет через покои ее второго мужа – Генри Дарнли – по узкой винтовой лестнице, где с трудом может пройти одновременно один человек.

Убийство Дэвида Риццо состоялось 9 марта 1566 года на глазах Марии Стюарт, которая была на 6-м месяце беременности. Дэвид Риццо был секретарем Марии Стюарт и музыкантом. Между ними установились дружеские отношения, что не понравилось шотландским вельможам. Влияние, которое оказывал на королеву этот «презренный итальяшка» было им не по нутру. Тогда они возбудили в Генри Дарнли ревность к этому несчастному музыканту и сговорились убить секретаря Марии Стюарт.

В комнате Марии Стюарт стоит большая кровать под алым балдахином – самый заметный предмет обстановки. Когда входишь в ее первую комнату с этой самой кроватью, справа имеется вход в малюсенькую темную комнатку с тяжелой дубовой мебелью. Почти всю эту комнату занимал стол со стульями и камин. Там поздним мартовским вечером ужинала королева Шотландии в окружении ближайших фрейлин и своего секретаря Дэвида Риццо. Как я уточнила у служительницы дворца, убийцы – шотландские дворяне во главе с пьяным Дарнли, потерявшим остатки рассудка от ревности, - пришли по этой самой узкой винтовой лестнице. Они вошли в спальню Марии, заглянули в комнатушку, где она ужинала. Насколько я могу судить, в этой скромной комнатке Дэвид Риццо осознал, что они пришли его убить. Они выволокли музыканта из крохотной комнатки, где тот ужинал с королевой, оторвали от юбок Марии, за которые он судорожно цеплялся в безумной надежде на спасение, и протащили по ее спальне дальше в гостиную комнату, нанося ему удары кинжалами. Пока один из них удерживал сопротивлявшуюся королеву, остальные убивали ее секретаря. Позднее Мария Стюарт нашла тело Дэвида Риццо в своей гостиной, слева, в узком проеме у окна, на его трупе было 56 ножевых ран. Справа в гостиной виднеется небольшая лесенка, которая ведет к двери, которая ныне закрыта, по крайней мере, для туристов. После посещения покоев Марии Стюарт они проходят по лестнице вниз к развалинам аббатства Холируд. Но я, как и в прошлый раз, задержалась в покоях Марии Стюарт.

Сейчас, когда я пишу эти строки на часах – 4.16 утра. После моего возвращения из Шотландии московская духота подействовала на меня угнетающе. Я почувствовала, что мне лучше работается над этим очерком и связанными с ним переводами после 22.00. Однако до такого времени я еще не засиживалась. Уже несколько дней по ночам я компоновала и переводила информацию по Эдинбургскому замку, и мне все время хотелось поскорее добраться до описания моих похождений в Холируде.

Быть может, духу Дэвида Риццо, где бы он ни был, будет приятно, что кто-то с сожалением вспомнит или прочитает о его убийстве. Видимо, поэтому я и не могу уйти спать, не дописав сего.

Служительница дворца, с которой я поначалу заговорила, сообщила мне, что иногда по ночам в спальне Марии Стюарт слышатся чьи-то шаги, быть может, шаги убийц Дэвида Риццо. Кто знает? Ее коллега, другой служитель, молодой парень лет 22, категорически не верит в сверхъестественное. Кроме того, та же служительница дворца сообщила мне о том, что клятые протестанты, вдохновляемые Джоном Ноксом, разгромили не только само аббатство Холируд, чьи величественные развалины можно увидеть и в наши дни, но и могилу короля Джеймса V (отца Марии Стюарт), находившуюся в аббатстве. Это сообщение возмутило меня настолько, что если бы в наши дни было известно, где располагается могила самого Джона Нокса, я бы не пожалела времени, чтобы сходить туда и плюнуть на нее. К сожалению, чертов фанатик был так предусмотрителен, что местонахождение его могилы неизвестно, - то ли на кладбище, относящемся к собору св. Жиля, то ли под самим собором св. Жиля. Только это меня и остановило, поскольку после известия о судьбе могилы Джеймса V меня просто трясло от едва сдерживаемой ярости.

Однако вернемся к судьбе несчастного музыканта. Я по-прежнему находилась в покоях Марии Стюарт, на месте его убийства. Как и в прошлом году, я долго ходила между комнаткой, где он ужинал, и нишей у окна, где нашли его тело, - словно гончая, взявшая след. Эти 2 места, связанные с давним убийством, почему-то обладали для меня неизъяснимой притягательностью. 7 лет назад мне случайно удалось почувствовать то место в комнате, где умер мой дедушка. Там ощущается что-то вроде сгустка плотной темной энергии. Мне говорили тогда, что это энергетика места смерти.

Почти инстинктивно я протянула руку в комнатку, где Дэвид Риццо узнал, что скоро умрет. Пройти туда нельзя, там натянута веревка. В этом году в глубине комнатки поместили чью-то кирасу. Позднее я несколько раз перепроверяла свои ощущения. Я почувствовала поток темной энергии, который шел через эту маленькую комнатку.

В том проеме у окна, где нашли тело Дэвида Риццо, справа внизу имеется табличка, сообщающая о его смерти, выше нее висит портрет убитого музыканта. Напротив этого портрета слева висит портрет Елизаветы I, который, по моему мнению, лишь усиливает отрицательную энергетику этого места. Я не знаю, какие памфлетисты рисовали этот портрет в старом стиле, с этой чудовищной зловещей ухмылкой, с которой королева смотрит на портрет Дэвида Риццо; но ощущения крайне неприятные.

Внизу на полу, где нашли убитого, странные разводы лака (?) образуют словно бы кровавое пятно.

Я протянула руку к месту, где нашли тело Дэвида Риццо, и ощутила поток темной энергии (я стала называть это dark energy), идущий снизу с пола вверх. Вскоре я почувствовала, что мою руку начинает «водить», и я теряю контроль над ситуацией, тогда я резко разорвала контакт и сделала шаг вперед к окну, чтобы отдышаться и прийти в себя.

Вечером пришлось достать из сумки пару моих любимых кремней, один из которых обладает свойством «чистить» от некротической энергии. Это понадобилось мне, чтобы ликвидировать «осадок» от исследования места смерти Дэвида Риццо.

Выйдя наконец из дворца, я прошла в любимые мной развалины аббатства Холируд.

Вид на центральный неф собора Холируд
Вид на центральный неф собора Холируд

Могила Джеймса V, отца Марии Стюарт, располагалась справа от арки нефа среди колонн, - так сказала служительница дворца. Гнусные протестанты разорили ее и некоторые другие могилы, бывшие в аббатстве.

Неф (франц. nef, от лат. navis - корабль) — в романских и готических церквах, а также в тех из церквей стиля Возрождения, которые имеют в плане форму латинского креста, продолговатая часть здания, простирающаяся от главных входных дверей до хора и покрытая сводами.

Обратите внимание на прекрасную арку, которая завершает центральный неф аббатства Холируд. Находясь в развалинах аббатства, я почувствовала мощный поток сильной чистой энергии, идущий со стороны этой арки. Я также «пощупала» уцелевшие остатки надгробий, от них шли небольшие потоки энергии. Но они не были настолько тяжелы и негативны, как на месте смерти Дэвида Риццо.

Пребывая в развалинах аббатства Холируд, я просто отдохнула душой и «очистилась» после исследования места смерти несчастного Дэвида Риццо.

Потом я прошла через сад и пошла к выходу из дворца, оглядываясь на громаду холма Седло Артура рядом со дворцом.

холм Седло Артура (или Трон Артура)
 
холм Седло Артура (или Трон Артура)
Вид со стороны сада Холируд на холм Седло Артура (или Трон Артура), в оригинале, по-моему, Arturs Seat

 

К тому времени, как я вышла из Холируда, хлынул ливень, я провела некоторое время в магазинах сувениров на Королевской Миле. Перед тем, как продолжить путь, - а я твердо решила вернуться в собор св. Жиля, - я помолилась Таранису и, дождавшись затишья, пошла к собору. Выглянуло солнце, и его лучи проводили меня к вратам собора св. Жиля. Там я провела очень много времени, наверное, несколько часов. Я говорила со служителями собора, бродила, слушала, как звучит орган, и эти мощные звуки словно бы рикошетом отдаются от могучих стен собора под арочным проходом, ведущим к его центральной части.

Я с удивлением отметила, что, несмотря на то, что собор действующий, смрад хтианского эгрегора не досаждает мне. Напротив, собор показался мне очень мощным и чистым местом.

Я ненавижу все связанное с инквизицией; кстати, этим равно запятнали себя и католики, и протестанты; и нисколько не уважаю хтианскую религию, как явление, не имеющее почти ничего общего с учением Христа. Но с тех пор, как католицизм попал под запрет в Британии, тамошние католики становятся достойны единственно сожаления.

Как говаривал один вольнодумец времен эпохи французского Просвещения, - я не согласен с вашим мнением, но за ваше право его высказать я готов отдать жизнь.

Чем бы ни занимались католики в Средние века, но они оставили после себя великолепные готические соборы, которые, даже в развалинах производят совершенно чарующее впечатление.

По левую сторону от центрального нефа собора в одной из ниш находится могила грузноватого человека, который при жизни принадлежал к клану Кемпбеллов. Это маркиз Аргайл, который был непримиримым врагом Джеймса Монтроза и Карла I. Позднее он переметнулся на сторону сына казненного короля, но его все равно казнили.

Неподалеку от могилы одного мерзавца стоит статуя другого – это Джон Нокс.

Обратившись к служительнице собора, я попросила ее указать мне, где находится могила Джеймса Монтроза, и она отвела меня туда. После того, как этот верный слуга короля был казнен, его тело, подобно Уильяму Уоллесу, разрубили на несколько частей и разослали их в крупнейшие города Шотландии на обозрение. Его несчастные останки были захоронены лишь спустя 11 лет после его смерти.

Могила Джеймса Грэма Монтроза в соборе св. Жиля
  Могила Джеймса Грэма Монтроза в соборе св. Жиля

Этот аристократ сражался за Карла I и за его сына Карла II. Он был выдающимся полководцем, и, если бы большее число шотландцев поддержало его восстание, мог бы одержать окончательную победу в конфликте со сторонниками английского парламента.

 

Я провела свыше четверти часа у могилы Джеймса Монтроза; поначалу с трудом сдерживая слезы, постепенно я немного пришла в себя. Я «потрогала» энергетику в изголовье его могилы, все было чисто. И меня несколько успокоила мысль о том, что, в конце концов, он заснул вечным сном в таком спокойном светлом с энергетической точки зрения месте.

Несколько цветов были положены людьми рядом с его надгробием, за состоянием которого присматривает Общество памяти Монтроза. На фото этого не видно, но в ногах у верного слуги короля лежит трогательный букетик каких-то сине-фиолетовых цветов. Хоть он и был протестантом, и поначалу поддержал идею Ковенанта, заметив, что остальные во главе с Аргайлом желают ущемить королевскую власть до недопустимых пределов, Монтроз встал на сторону короля и отважно сражался за его дело. Он немного опередил свое время. И если бы те, кто поддержал Карла II после смерти отца, встали на сторону Карла I раньше, казни сюзерена можно было бы избежать. Но история не терпит сослагательного наклонения.

За все приходится платить. Начало утраты Шотландией независимости было положено не на пустоши Culloden в 1745 году, нет. Это произошло в тот момент, когда шотландцы за 400 000 сребреников выдали англичанам своего короля Карла I, который был вскоре казнен благодаря усилиям Кромвеля. Потому что нация, у которой нет короля, которую некому возглавить, не может эффективно сопротивляться чему бы то ни было.

Те, кто отвергнул и не поддержал Иакова II в его законном праве на престол Англии и Шотландии только из-за того, что он был католиком, вероятно, сильно удивились бы, если б узнали, чем это грозит Шотландии в самом ближайшем будущем.

Как говаривали якобиты после унии 1707 года, - «мы были проданы и куплены за английское золото». Что касается тех подкупленных парламентеров, которые проголосовали за роспуск шотландского парламента в 1707 году вопреки воле большинства шотландцев, - в Шотландии им посвящена песня «A parcel of rougues», что означает «Шайка мошенников».

 

Через силу заставив себя уйти от могилы Монтроза, я почтила его память поклоном и поспешила восвояси.

Проведя кучу времени в соборе св. Жиля, я решила, что пора двигаться к Северному мосту, где у памятника Артуру Веллингтону, победившему корсиканского выскочку Наполеона, мне нужно было встретиться с той частью нашей группы, которая собиралась вечером на Шотландское вечернее шоу Джима МакДональда.

С этой мыслью я вышла из собора, но внезапно начавшийся дождь загнал меня в собор. И это было очень своевременно. Когда я снова очутилась внутри собора св. Жиля, меня осенило: я протянула руку и проверила проход центрального нефа, оттуда в мою сторону шел мощный поток чистой энергии. Этот поток энергии шел в том же направлении, что и в развалинах аббатства Холируд. Я спросила у служителя собора, что это за сторона света. Конечно, это был восток. Я и раньше читала, что храмы, как правило, ориентированы по сторонам света так, что центральный неф ведет на восток, откуда встает солнце. Католики часто строили свои храмы на месте древних языческих святилищ и, судя по всему, руководствовались при этом сходными правилами при ориентировке по сторонам света. Оба собора, энергетика которых мне понравилась, по сути своей являлись храмами солнца. Но там было что-то еще, может быть, сила ветра, которая лучше всего ощущается в развалинах, по которым он бродит почти беспрепятственно. У меня же лучше всего налажен контакт со Стихией Воздуха. Поэтому и на месте, где нашли тело Дэвида Риццо, в критический момент я инстинктивно устремилась к окну, поближе к родной Стихии.

Размышляя обо всем этом, я наконец вышла из собора, дождь уже перестал, и я спокойно воссоединилась со своей группой. Не стану описывать Шотландское вечернее шоу в ресторане, оно было таким же, как и в прошлом году. Кому интересно, может пролистать дневник моего прошлогоднего путешествия по Британии.

Волынщик

И снова на Scottish evening show (Шотландское вечернее шоу). Волынщик у входа.

 



 
« Вдохновляющая Шотландия - 2010   Дневник путешествия по Британии (Англия, Шотландия, Уэльс) »
Кельтские символы
Celtic Design
Фолк-музыка
Кельтский танец
Кельтская кухня
Учебные курсы
Кельтская фэнтези
Творчество
Новости портала
Книги
Фильмы о кельтах
Художники
Сайт Кельтика в Контакте
Книжные новинки
Шотландия: Путешествие по Британии
Опросы

Что вас привлекает в "кельтике"

Как вы попали на сайт?

ГлавнаяНовостиСтатьиКартыГалереиСхемы и таблицыБиблиотекаСсылкиКонтактыФорум
Наверх!

Rambler's Top100