ГлавнаяНовостиСтатьиКартыГалереиСхемы и таблицыБиблиотекаСсылкиКонтактыФорум
Главная >> Шотландия >> Вдохновляющая Шотландия - 2010
26.06.2019 г.

Вдохновляющая Шотландия - 2010

Оглавление
Вдохновляющая Шотландия - 2010
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8

16.06.2010 – Дворец Холируд, Эдинбургский замок, могила Джеймса Монтроза

Встала около 7 ч. утра, раньше будильника. Бодрая, обуревает жажда деятельности. Впрочем, это обычное для меня состояние в Шотландии.
Из-за того, что у нас совмещены 2 группы, да еще надо подбирать тех, кто живет в 4-зведочном отелях, автобус подали поздно, мало времени на экскурсии. Поскольку лучшие автобусы оказались у более многочисленной группы, автобус у нас тоже отстойный. А водитель Адам – пожилой, чудаковатый парень, который умудрился заблудиться рядом с Эдинбургским замком. Вроде бы он раньше не принимал участия в таких экскурсиях, как наша. Все равно странно. К концу тура Ирина решает ходатайствовать о том, чтобы с этой автобусной фирмой дел больше не иметь. Автобус, - в котором регулярно не работает то СД/ДВД, то кондиционер, а однажды даже микрофон некоторое время не работал, - в ее деле только обуза.

dsc02703.jpg

 

 

 

 

Обычный будний день в Эдинбурге. Всяк спешит по своим делам, и тут же играет волынщик.

 

 

 

 

Автобусам больше не разрешается заезжать на холм Кэлтон, один из 7 холмов Эдинбурга, поэтому мы поднимается на него пешком, оттуда я смогла сделать удачный снимок холма Артура (Arthur’s seat).

dsc02711.jpg

 

 

 

 

Холм Артура

Это название все переводят, кто во что горазд: «Седло Артура, Трон Артура», если дословно, то это «Место Артура». Кое-кто отстаивает гипотезу о северном происхождении короля Артура. Я этого мнения не поддерживаю. Сами по себе места, связанные с его именем, встречаются на всем просторе Британии, везде, где уцелела бриттская топонимика. Тем не менее, мое сердце начинает биться сильнее, когда речь заходит об одном из величайших кельтских королей, который приостановил англо-саксонскую экспансию на юге Британии на время своей жизни. Даже если речь идет только о холме, названном в его честь.
С холма Кэлтон открывается великолепная панорама Эдинбурга, здесь можно сделать отличные снимки. Отсюда виден также Эдинбургский замок.

dsc02707.jpg

 

 

 

 

Панорама, открывающаяся с холма Кэлтон – вдали виднеется Эдинбургский замок, слева темный шпиль монумента Уолтера Скотту.

 

 

 

 

 

dsc02710.jpg

 

 

 

 

 

 

И это тоже на холме Кэлтон.

 

 

 

 

Здесь же на этом холме стоит несколько недостроенных образчиков античной архитектуры, благодаря которым Эдинбург удостоился прозвания «Афины Севера». dsc02712.jpg

 

 

 

Cпускаясь с Кэлтон Хилл, можно увидеть вот такой очаровательный каменный склон.

 

 

 

 

Следующий пункт нашей программы – королевский дворец Холируд, что лежит у подножия холма Артура. Сразу хочу заметить, что попытки сфотографировать холм Артура на выходе из дворца и аббатства Холируд – тщетны. Он находится с восточной стороны, и всякий раз снимок приходится против солнца, в итоге результат скверный. Я не исключаю, что может найтись фотограф, которому это под силу. Но это дело не для любителя, вроде меня.

holirood-house.jpg

Общая информация:
Дворец Холируд (англ. Holyroodhouse) — одна из резиденций королей Шотландии и Великобритании. Наименование происходит от искаженного англо-шотландского Haly Ruid («Святой крест»).
На месте комплекса зданий дворца первоначально находилось Холирудское аббатство августинского ордена, основанное в 1128 г. королем Шотландии Давидом I. C 15 века аббатство стало активно использоваться для проведения коронаций и организации свадеб особ королевского рода. В 18 веке крыша главного здания обрушилась, и в настоящее время аббатство представляет собой хорошо отреставрированные развалины.

К концу 15 века гостиница при аббатстве была преобразована в неофициальную резиденцию королей Шотландии. В 1498—1501 гг. Джеймс IV выстроил на месте гостиницы ренессансный дворец, который, по мере роста значения Эдинбурга как столицы Шотландии, стал главным королевским дворцом. В 16 веке Холирудский дворец был резиденцией Марии Стюарт. В 1671—1679 гг. здание было перестроено по приказу короля Карла II. В Холируде жил французский король Карл X, как во время 1-го изгнания (ещё будучи графом д'Артуа), так и после того, как был свергнут Июльской революцией в 1830.

Сейчас дворец используется королевой Великобритании во время её официальных визитов в Шотландию. Существует традиция, что, по крайней мере, одну неделю в году королева проводит в Холируде. Здесь королева назначает первого министра Шотландии и проводит королевские приёмы. В свободное от посещения лицами королевской фамилии время дворец открыт для посетителей.

Очень быстро пришлось идти по дворцу Холируд, группа спешит. В Холируде есть аудио-гид на русском языке. Залы дворца в целом не пробуждают у меня каких-то особенных чувств. С тех пор, как тут перестали жить шотландские короли, здесь порой селились временно представители шотландской знати. Побывал, как выше сказано, даже Карл X, король Франции. Слишком много всего. Хотя, если бы у меня было больше времени, я попробовала бы исследовать покои, где он жил.

Однако же, когда я вхожу в Тронную залу, меня охватывает благоговейный трепет, здесь первоначальная энергетика сохранилась лучше. 2 трона, которые стоят в ней, были сделаны для Георга V и королевы Марии в 1911 году. Пол здесь обит красной материей. Над камином висит портрет Джеймса VI, сына Марии Стюарт. Между ним и тронами на стене висят портреты Джеймса VII, сына Карла I, с женой. А напротив тронов – в противоположном конце залы находится портрет Карла I. Вы могли видеть его в прошлогоднем дневнике поездки.

В этом году я тоже купила несколько открыток и сделала к ним обширные переводы из официального путеводителя по дворцу Холируд. Итак, все, что покажется дальше на несколько разворотов страницы вниз, - это мои переводы, добавленные к открыткам и портретам.

Мой перевод из путеводителя по дворцу Холируд

Роберт Льюис Стивенсон «Эдинбург, живописные заметки», 1878:
«Холируд – дом множества воспоминаний. Здесь планировали войны, танцевали до глубокой ночи, в одной из его зал было совершено убийство».

maria-stuart.jpg

 

Портрет Марии Стюарт

Мария Стюарт во дворце Холируд

Мария, дочь Джеймса V, (правила с 1542 по 1567) унаследовала трон Шотландии после смерти отца, будучи всего нескольких дней от роду. В 1540-е годы дворец и аббатство серьезно пострадали от набегов англичан во время «Грубого Сватовства», когда Генрих VIII пытался принудить шотландцев дать согласие на брак между его сыном, принцем Эдуардом, и малюткой Марией. В 1548 г. Марию отослали на воспитание к французскому двору, оставив ее мать, Марию Гиз, заботиться о Шотландии. 10 лет спустя Мария вышла замуж за наследника французского трона. После внезапной смерти в 1559 году короля Генриха II муж Марии наследовал ему, как Франциск II, но он умер в 1560 году. В 1561 году юная королева вернулась в Шотландию, католичка - в преимущественно протестантскую страну. Мария приехала жить во дворец Холируд, заняв Королевские апартаменты на 3 этаже Башни Джеймса V.

Многие драматические события, имевшие место во время короткого правления Марии, произошли во дворце или в аббатстве. В 1565 году она вышла замуж во 2-й раз за Генри, лорда Дарнли, в дворцовой часовне; а ее итальянский секретарь, Дэвид Риццо был убит в ее апартаментах. Несколькими месяцами позже родился ее сын, Джеймс, и после смерти Дарнли, последовавшей при таинственных обстоятельствах, в этом дворце Мария вышла замуж в 3-й раз за Джеймса Хепбёрна, графа Босуэлла. Ее принудили отречься от престола в пользу ее младенца-сына, и она бежала из Шотландии. Елизавета I держала ее в плену в Англии, и в конце концов в 1587 году Марию казнили в замке Fotheringhay.

«Сын Марии, Джеймс VI (правил 1567-1625) перенес свою резиденцию во дворец в 1579 году. При нем был осуществлен масштабный ремонт дворца, сады расширили и улучшили. К тому времени, когда его жена, Анна Датская была коронована в аббатстве в 1590 году, тут имелся обширный королевский двор, а придворных насчитывалось около 600 человек. Однако после 1603 года, когда Джеймс унаследовал английский трон, как Иаков I, королевский двор переехал в Лондон, а дворец Холируд утратил важное значение. Реконструкция, предпринятая перед возвращением короля в Эдинбург в 1617 году, затронула в основном часовню и земли вокруг дворца. Внешние строения, бывшие первоначально частью аббатства, были поглощены дворцом; а в подсобных строениях, возведенных вне центрального двора, разместили различных служащих.
Дальнейшая реставрация дворца продолжилась в 1633 году перед коронацией в Шотландии сына Джеймса, Карла I (правил с 1625 по 1649 год). Большая часть реставрационных работ коснулась уцелевшего нефа аббатства, где и должна была пройти коронация. Торжественное англизированное богослужение оскорбило многих шотландцев, а последовавшая за тем непреклонность короля в религиозных вопросах привела к подписанию в Шотландии Национального ковенанта в 1638 году и к вспышке гражданской войны в 1639 году. Беспорядки последовали за казнью Карла I в 1649 г. и коронацией в Шотландии его сына, Карла II, в 1651 году. Лорд протектор, Оливер Кромвель, двинулся на север, чтобы навязать Шотландии власть (английского) парламента. Дворец, занятый под бараки армией Кромвеля, сильно пострадал от огня, и его плохо отремонтировали».

Реставрацией дворца Холируд вплотную занялся лишь Карл II после восшествия на британский трон.
Здесь отчетливо прослеживается давняя тенденция: короли строят, реставрируют и украшают; революционеры типа Кромвеля и всяких французских выродков разрушают то, что было создано до них. Королевская власть законного монарха олицетворяет собой стабильность, революция – хаос, разрушение и кровопролитие.

Портрет Джеймса VII

Портрет Джеймса VII

Дворец во времена Джеймса VII и поздних Стюартов

Несмотря на то, что Карл II и его королева никогда не останавливались в недавно отреставрированном им дворце Холируд; его брат Джеймс, герцог Йоркский, со своей женой Марией Моденской жили здесь в 1679 г., а потом еще и в 1681-1682 годах. Во втором случае герцог, бывший католиком, был послан в Шотландию к парламенту, как Королевский Уполномоченный, с удобством для себя ускользая от антикатолических настроений, господствовавших в то время в Англии. Его интерес к дворцу не ослабел и после того, как он унаследовал трон в 1685 г., как Джеймс VII, король Шотландии, и Иаков II, король Англии (правил 1685-1689). В это время он приказал провести перепланировку Залы Совета в юго-западной башне под католическую часовню. В 1687 г. король издал предписание о том, что аббатская церковь, как королевская часовня, должна быть переоборудована для католического богослужения и использоваться, как часовня, для восстановленного Ордена Чертополоха. Тогда же заказали новую церковную утварь для алтаря и учредили иезуитский колледж на территории, прилегающей к дворцу.

Прежде чем работы в королевской часовне были завершены, фортуна изменила королю. В 1688 г. его зять, голландский протестант, Вильгельм Оранский, высадился в Девоне, претендуя на трон. Джеймс был вынужден бежать во Францию. Узнав, что Вильгельм прибыл в Лондон, чернь Эдинбурга разорила аббатство и колледж иезуитов, бесследно уничтожив все, что напоминало о католическом богослужении.

Последующие Стюарты не питали особого интереса к своей шотландской резиденции. Дворец был оставлен на попечение герцога Гамильтона, который занял апартаменты королевы в Башне Джеймса V и жил там в большой роскоши. Карл I назначил 1-го герцога Гамильтона первым пэром Шотландии, как Потомственного Хранителя Дворца, и пожаловал ему апартаменты во дворце Холируд. Должность Потомственного Хранителя по-прежнему принадлежит герцогам Гамильтонам.

После принятия в 1707 г. Акта об Унии, по которому королевства Шотландия и Англия объединялись, шотландский парламент был распущен, и Зала Совета стала излишней. После этого роскошные апартаменты во дворце предоставлялись шотландской знати, в том числе графу Бредалбейну и герцогу Аргайлу.

Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт

Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт

Стюарты-изгнанники

Джеймс VII (Иаков II), непреклонный католик, был низложен в 1689 году своей дочерью-протестанткой Марией и зятем Вильгельмом Оранским. Он устроил свой королевский двор во Франции и продолжал претендовать на трон вплоть до своей смерти в 1701 году. Это притязание поддерживал и его сын, принц Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт (1688-1766), который именовал себя Джеймсом VIII, королем Шотландии, и Иаковом III, королем Англии. Известный так же, как «Старый претендент», Джеймс предпринял неудачную попытку отвоевать трон в 1715 году. Его сыну, принцу Карлу Эдуарду Стюарту (1720-1788), известному, как Красавчик принц Чарли, довелось поддержать это притязание.

В 1745 году Карл Эдуард Стюарт, Юный Претендент, предпринял попытку отвоевать корону для своего отца. Он высадился на западном побережье Шотландии и поднял знамя своего отца в долине Гленфиннан. Поддержанный якобитскими кланами Хайленда, принц прошел со своими войсками по Шотландии и прибыл в Эдинбург. Он вступил во дворец Холируд, и в тот же день герольды провозгласили Джеймса VIII королем Шотландии, а его сына – регентом. 4 дня спустя якобиты встретились при Престонпансе, неподалеку от города, с небольшой британской армией под руководством сэра Джона Коупа. Битва окончилась блестящей победой армии принца, и он с триумфом вернулся в Эдинбург.

Принца убедили вторгнуться на территорию Англии, и он покинул Эдинбург 6 недель спустя. В апреле следующего года принц и его сторонники были, в конечном счете, разгромлены ганноверской армией при Каллодене. Красавчик принц Чарли бежал из Шотландии и провел оставшиеся годы в Европе до самой своей смерти в 1788 году. Его брат Генрих Бенедикт стал кардиналом в 1747 и умер в 1807 году, с его смертью угасла прямая мужская ветвь династии Стюартов.

Красавчик принц Чарли

Портрет Красавчика принца Чарли, который висит сейчас в Королевской обеденной комнате

Принц Карл Эдуард Стюарт в Холируде

В 1745 году дворец Холируд снова ненадолго стал резиденцией королевского двора. Принц Карл Эдуард Стюарт (1720-1788) притязал на трон Великобритании от имени своего отца, Джеймса Фрэнсиса Эдуарда, бывшего сыном Джеймса VII (Иакова II). В сентябре 1745 года он захватил Эдинбург и разместил свой двор во дворце. Холируд стал символической резиденцией принца из дома Стюартов, известного, как Красавчик принц Чарли, в его шотландской столице. О въезде принца во дворец вспоминал впоследствии лорд Elcho, сопровождавший его: «Он сел на лошадь и проехал в Холируд через сады св. Анны под крики 60 000 людей, наполнивших воздух радостными возгласами».

Принц занял апартаменты герцога Гамильтона, обставленные более пышно, чем пребывающие в запустении апартаменты короля. Отсюда он заправлял всеми своими делами. Здесь он публично завтракал. Великая Галерея, возможно, использовалась в течение дня, как караульное помещение, как это изобразил сэр Уолтер Скотт в своем романе «Уэверли»:

«Длинная, с низким потолком, непропорциональная галерея, увешанная картинами, -  провозглашенными портретами королей, которые, если они вообще когда-либо существовали, то жили за несколько сот лет до изобретения живописи масляными красками, - так вот эта зала служила чем-то вроде караульного помещения или вестибюля перед апартаментами, которые ныне занял отважный Карл Эдуард во дворце своих предков». В течение вечера эта комната стала местом действия для бала и других вечерних развлечений, устроенных во дворце принцем.

В конце октября 1745 года принц Карл Эдуард покинул со своими войсками Эдинбург, собираясь в Англию. После отбытия принца правительственные солдаты из Эдинбургского замка вступили во дворец и, по словам якобитской леди: «Они разорили апартаменты, в которых жил принц; разнесли шелковую постель, в которой он спал; разбили и похитили все прекрасные позолоченные бокалы; шкафы и все остальное». Тем не менее разрушение не было полным. В январе 1746 года правительственные войска, разбитые якобитами под Фолкирком, расквартировавшиеся во дворце, повредили написанные де Ветом портреты шотландских королей. Перед решающей победой при Каллодене сын короля, герцог Камберленд, командующий правительственными войсками, тоже остановился во дворце, заняв ту же комнату, которую недавно оставил принц. 

В 18 веке о дворце мало заботились, и состояние его интерьеров мало-помалу ухудшалось. В 1758 году для того, чтобы укрепить кровлю аббатской церкви, своды покрыли каменными плитами, но этот увеличившийся вес крыши ускорил ее обрушение 10-ю годами позже, оставив аббатство в руинах.  Атмосфера запустения, окутавшая дворец, сделала его особенно привлекательным для туристов; и на протяжении романтического периода, с конца 18 столетия, росла притягательность истории Марии Стюарт, ее апартаментов и драматических событий, произошедших там. Слуги герцога Гамильтона занялись доходным побочным бизнесом: как туристические гиды, они водили посетителей по Башне Джеймса V, описывая в подробностях убийство Риццо и показывая предполагаемое кровавое пятно на полу. Многие предметы меблировки герцога Гамильтона, считавшиеся старинными, перенесли из его апартаментов в комнаты Марии Стюарт наверху башни, включая просторную Парадную кровать конца 17 века (сейчас она находится в спальне короля), описанную сэром Уолтером Скоттом как «кровать с балдахином, принадлежавшая Розе Шотландии».

holirood-state-bed.jpg

Королевская опочивальня

Королевская опочивальня

Задуманная, как спальня Карла II, эта комната является кульминацией торжественного пути по дворцу. Ее огромное значение акцентируется ее центральной позицией на осевой линии здания, также была расположена спальня Людовика XIV во французском королевском дворце Версале. Богатое убранство усиливает ее значимость: прекраснейший во всем дворце лепной потолок, декоративная живопись и резьба. Предполагалось, что ее смогут увидеть лишь самые привилегированные посетители.

Только в этой комнате дворца потолок украшен центральной декоративной панелью, расписанной Яковом де Ветом в 1673 г. (картина «Геракла принимают на Олимпе»). Реалистическое небо наполнено Богами, побуждающими Геракла присоединиться к ним. По краям расписанной де Ветом панели видны животные (совы, овцы, собаки), которые заглядывают в комнату, перегнувшись через парапет; эта деталь добавляет изображению иллюзорности. Центральная панель окружена искусной лепниной, включающей изображение королевского Чертополоха Шотландии. Картина над камином, также работы де Вета, продолжает лестное сравнение Карла II c Гераклом: на ней новорожденный герой задушил змей, посланных убить его. Богатая резьба, окружающая картину над камином, и львы, обрамляющие декоративную мраморную облицовку камина, столь же изысканны, как и убранство потолка.

С 1850 года вплоть до его смерти в 1861 году это была гардеробная комната принца Альберта. Акварельная картина того времени демонстрирует переносной душ, установленный в углу комнаты.

В центре комнаты стоит Парадная Кровать, приписанная к апартаментам герцога Гамильтона в Холируде с 1684 г. В 1976 г. кровать отреставрировали, заменив балдахин алой камчатной тканью, похожей на первоначальное полотно.

Парадная кровать

Эта кровать не была первоначально постелью короля, ее сделали для герцога Гамильтона, Потомственного Хранителя Дворца; и она была частью меблировки его пышных апартаментов с 1684 по 1740 год, пока не заказали новую кровать. Кровать перенесли в спальню Марии Стюарт на 3 этаже Башни Джеймса V, где эту истрепанную роскошь выдавали за кровать Марии Стюарт. Многие картины 19 века, изображающие ту комнату, демонстрируют и эту кровать.

В 1976 году кровать подверглась всесторонней реставрации. Изначальное алое камчатное полотно уцелело на передней спинке кровати, карнизе и балдахине. Занавеси и покрывало, истрепавшиеся еще в 19 в., пришлось заменить.

holirood-outer.jpg

Внешняя зала Марии Стюарт (Outer chamber)

«Внешняя зала» Марии Стюарт

В этой комнате Мария принимала посетителей, и здесь же произошла ее первая значительная стычка с упрямым шотландским протестантским церковником Джоном Ноксом. На разделенном на ячейки, дубовом потолке комнаты, отреставрированном в начале 20 в., увековечены гербы Джеймса V и Марии де Гиз, Марии Стюарт и ее 1-го мужа, будущего Франциска II, а также его отца, Генриха II, короля Франции. В восточном конце комнаты находилась молельня Марии Стюарт. Панель потолка над маленькой нишей-молельней украшена крестом св. Андрея, окруженным королевской короной. Во времена Марии Стюарт окно этой ниши, если смотреть из него прямо вниз, выходило на западный вход в церковь аббатства.

Считалось, что комнаты Марии Стюарт усиливают романтическое настроение, именно этим они долгое время были знамениты. Во Внешней Зале сейчас размещается выставка реликвий Стюартов и якобитов. Коллекция включает сокровища, связанные с Марией, например, драгоценность Дарнли, а также реликвии поздних Стюартов, такие как посеребренный caddinet, изготовленный в Риме для кардинала Йорского, брата принца Карла Эдуарда Стюарта.

Невзирая на спешку, я успела исследовать покои Марии Стюарт, держа в руке амулет, созданный специально для общения с духами мертвых: комнату, где ужинали перед убийством Дэвида Риццо и место, где нашли его труп. Оно удивительно посвежело. Темная энергетика почти не ощущается. На месте, где лежало тело Дэвида Риццо, мне удалось уловить лишь слабое (по сравнению с тем, что было в прошлом году) «завихрение» энергии. Причины? Освящение? Приток Стихии Воздуха (окна были приоткрыты)? Или я в том году «сожрала» большую часть негатива на этом месте? Или кто-то еще мог мне помочь?

В исследовании места мне несколько мешали туристы из нашей группы, которые стали путаться под ногами в неподходящий для этого момент. Но это не могло сильно повлиять на результат.

Был еще один странный феномен: когда я только взяла в руки амулет в покоях Марии Стюарт, появилось ощущение кристальной ясности, словно комната, по которой я иду, сделана из хрусталя. 

Есть еще одно обстоятельство: в прошлом году в дневнике о поездке я прочувствованно и развернуто написала об убийстве несчастного Дэвида Риццо, секретаря Марии Стюарт. Было раннее утро, когда я закончила это описание в память о нем. И у меня внезапно появилось ощущение присутствия, как будто некий дух навещал меня.

Когда мы с моим шотландским другом обсуждали ситуацию на поле битвы при Каллоден, он высказал такие мысли по сходному случаю:
«Единственный путь, каким, я думаю, можно успокоить беспокойных духов, - это понимание их проблем и, возможно, исправление обстоятельств для них (надлежащий ритуал?)… Насчет духов… Возможно, они нуждаются в том, чтобы их похоронили должным образом или чтобы осознали, почему они умерли».
На всякий случай я произнесла над местом, где лежал Дэвид Риццо формулу изгнания и успокоения беспокойных духов.

Еще в прошлом году меня поразило, что место, где нашли тело Дэвида Риццо, по-прежнему сохраняет такую мощную темную энергетику. Ведь убийство Дэвида Риццо произошло 9 марта 1566 г. Ключ к этому феномену я нашла при переводе фрагментов из путеводителя по дворцу Холируд: 

«Атмосфера запустения, окутавшая дворец, сделала его особенно привлекательным для туристов; и на протяжении романтического периода, с конца 18 столетия, росла притягательность истории Марии Стюарт, ее апартаментов и драматических событий, произошедших там. Слуги герцога Гамильтона занялись доходным побочным бизнесом: как туристические гиды, они водили посетителей по Башне Джеймса V, описывая в подробностях убийство Риццо и показывая предполагаемое кровавое пятно на полу».

Таким образом, все эти рассказы слуг герцога Гамильтона и эмоции, испытанные посетителями под их влиянием, оживили темную энергетику этого места, создав своеобразный эгрегор. Тем не менее этот резервуар темной энергии вполне себе истощим. Как именно это случилось, я точно не знаю. Выше изложены мои версии.

После посещения дворца мы спускаемся в развалины церкви аббатства Холируд. Я первым делом иду к тому месту, где, как мне сказали, был похоронен Джеймс V. Не могу сказать, что при жизни он был наилучшим королем. Многие были им недовольны и зачастую вполне заслуженно. Оттого и прожил он недолго, расставшись с жизнью в 30 лет. Но как бы там ни было, он был королем; более того, он был королем из кельтской династии Стюартов. И меня глубоко возмущает даже самая мысль о том, что кто-то посмел потревожить его могилу.

Справа от нефа, я нашла место, где перезахоронили то, что осталось от Джеймса V и нескольких его родичей, после варварства распаленной протестантскими пасторами толпы.
Неф (франц. nef, от лат. navis - корабль) — в романских и готических церквах, а также в тех из церквей стиля Возрождения, которые имеют в плане форму латинского креста, продолговатая часть здания, простирающаяся от главных входных дверей до хора и покрытая сводами. 

dsc02714.jpg

Здесь покоятся многострадальные останки некоторых шотландских королей и королев.
Такое впечатление, что в прошлом году этой таблички не было. Впрочем, не знаю. Вообще в прошлом году я долго расспрашивала служительницу дворца про это место. Может, после этого и табличку добавили ;)

Надпись на табличке гласит:

«Этот скромный склеп, построенный в восточной части аббатской церкви, был разрушен английской армией в 1544 г. Здесь лежали гробы Джеймса V, его 1-й жены Мадлен (дочери Франциска I) и его младенцев-сыновей от 2-го брака с Мари де Гиз. (Судя по всему, речь идет о Джеймсе (1540-1541) и Роберте (1541-1541)).

В 1688 г. в ходе беспорядков, последовавших за окончанием правления Джеймса VII, гробница была осквернена, и ее содержимое валялось в беспорядке.

В 1898 г. королева Виктория предписала отремонтировать склеп, и останки тех, кто был прежде погребен здесь, перезахоронили в одном гробу.

В гробнице находится также гроб Марии Гелдернской (Mary of Gueldres), жены Джеймса II. В 1848 г. ее гроб перенесли сюда из церкви Троицы в Эдинбурге».

Изучив путеводитель по дворцу Холируд, я могу добавить, что на территории аббатской церкви были также в разное время захоронены короли Джеймс II (1437-1460) и Дэвид II (1329-1371), сын Роберта Брюса, а также Генри, лорд Дарнли, (1545-1567), 2-й муж Марии Стюарт.

dsc02715.jpg 

В романтических развалинах церкви аббатства Холируд.

dsc02718.jpg

Разломанные саркофаги – вот они плоды Реформации!

dsc02720.jpg

А эти выбитые окна с витражами смотрят на север.

dsc02721.jpg

Арка нефа аббатской церкви, через который идет поток силы. Она устремлена на восток. То есть по сути своей христианские храмы, построенные подобным образом, являются языческими храмами солнца, которое, как всем известно, встает на востоке. Кроме того, христиане часто строили свои храмы на месте языческих капищ, а язычники в свою очередь выбирали под них «места силы». И я лично убедилась, что церкви аббатств Холируд и Мелроуз являются такими «местами силы». Здесь можно «очиститься» и основательно подзарядиться энергией. Все, что для этого нужно, - прийти сюда с правильными намерениями, утишить эмоции и открыться Силам.
За дворцом Холируд с южной стороны находится прелюбопытный холм Артура и скалы Salisbury.

dsc02723.jpg

На подступах к Эдинбургскому замку на Royal Mile я встречаю того же самого волынщика, что и в прошлом году  ;)

dsc02724.jpg

Скульптура свиньи на Royal Mile ;)
Комментарий нашего гида Ирины Донсковой: «это просто часть экспозиции - имитация того, как выглядел Эдинбург в 17 веке:  на 1 этаже этого дома, скорее всего, держали лавки, кто-то разводил свиней, кто-то держал коз или овец, кур или гусей, и вся эта живность дружно наводняла собой улицы средневекового Эдинбурга».

Эдинбургский замок

Прибыв в замок,  мы, как обычно, спешили. Поэтому нашего гида я почти не слушала, а в основном бегала вокруг и фотографировала знакомые места. Этой зимой я перевела путеводитель по Эдинбургскому замку, совершив своего рода виртуальную экскурсию по этой древней цитадели. Фрагментами из моего перевода мы сейчас и «побалуемся». Я постараюсь осветить ту часть истории замка, которая не вошла в дневники 2008-2009 г.г. В прошлом году я подробно писала о волнующих приключениях Королевских Регалий Шотландии, в этом году я почти не буду о них упоминать не потому, что они стали мне менее дороги, - Королевская Башня и ее содержимое – по-прежнему моя любимая часть Эдинбургского замка. Просто надо же поговорить и о других вещах.

Дин Эйдин

«Самые ранние следы человеческих поселений на Замковой Скале относятся к бронзовому веку, около 900 лет до н.э. В ходе археологических раскопок на скале обнаружили скопление просторных круглых домов. Ко времени прибытия римских легионеров около 78 г. н.э. там существовало уже довольно многолюдное укрепление на холме.

Римляне называли это племя вотадины. В то время они стали известны, как Гододдин. И вместе с ними Замковая Скала впервые появляется в исторических источниках около 600 г. н.э. под названием – Дин Эйдин, «цитадель Эйдина». Кто или что такое Эйдин, так и осталось тайной, однако, легенда рассказывает о великане, которого звали Красный Этин. Тем не менее на скале к тому времени находилась цитадель их короля Миниддога Великолепного.

Анейрин, бард Миниддога, в своей поэме «И Гододдин» описал великую битву в Йоркшире между Гододдин и англами, новыми захватчиками из Европы, давшими Англии ее название. Эта битва оказалась гибельной для Гододдин, и Дин Эйдин захватили в 638 г. Англы переименовали скалу в Эдинбург, и под этим английским названием она известна с тех пор».

Войдя в замок, мы обнаружили несколько плакатов, пересказывающих кратко его историю. Было там кое-что и про кельтского короля Миниддога Великолепного. Сейчас я Вам этот текст про него переведу:

Король Миниддог и его дружина. Пир в Дин Эйдин (около 600 г н.э.)

«Около 600 г. н.э. 300 чел. собрались в цитадели короля Миниддога в Дин Эйдин. Это первое упоминание о месте, которое мы называем Эдинбург.

Большая часть дружины была родом из местного племени Гододдин, происходившего от племени вотадины и бывшего частью древнего кельтского населения Британии. Они готовились отразить нашествие англов, варваров, которые не так давно вторглись в Британию из Европы.

В ярко освещенном зале с конической крышей воины дружины пили за здоровье своего короля и клялись умереть за него. И почти все они погибли в сражении с англами при Каттерике в Йоркшире.
Вскоре после этого в 638 г. н.э. англы осадили и захватили Дин Эйдин, с тех пор это место получило английское название Эдинбург, которое сохранилось за ним до сего дня».

Есть у меня еще любопытная инфа об этой судьбоносной битве из книги В. Эрлихмана «Король Артур»:
В 593 г. Этельфрит сделался правителем Берниции и объединил ее с Дейрой в королевство Нортумбрия. Очень скоро его отряды захватили Пеннины (горы), угрожая Регеду, а на севере подступили к границам Гододдин. Король последнего Миниддог решил упредить нападение и собрал войско, призвав союзников со всей Британии. С ним были Клиддно, принц из Регеда, и даже король Думнонии, Герайнт, сын Константина, - непонятно, что заставило его покинуть свои владения, которым тоже угрожали завоеватели. В 598 г. дружина бриттов встретилась с «несметными полчищами» англов у города Катрайт (нынешний Каттерик в Йоркшире). Детали сражения дошли до нас благодаря знаменитой поэме Анейрина «Гододдин», хотя понять из нее, кто победил, почти невозможно – поэма, как принято у ранних валлийских бардов, не содержит связного рассказа о событиях, целиком слагаясь из хвалебных характеристик отдельных бриттских воинов. Судя по тому, что почти всех их автор оплакивает, битва была проиграна – спаслись лишь немногие ее участники, включая самого Анейрина. Однако немедленной атаки на Гододдин не последовало – видимо, англы тоже понесли тяжелые потери». 
Таким образом, подвиг короля Миниддога и его дружины отсрочил захват Дин Эйдин почти на 40 лет.

dsc02737.jpg

Вообще мне безумно нравится этот замок, построенный из темного камня; его мощные стены впитали ауру его многовековой истории.

dsc02727.jpg

Памятная табличка в честь Уильяма Кёркадли из Гренж, защищавшего Эдинбургский замок для Марии Стюарт и заплатившего жизнью за свою преданность опальной королеве. Он прославился как один из лучших военных, а также один из самых воспитанных рыцарей своего времени. С мая 1568 по май 1573 г. он удерживал Эдинбургский замок для Марии Стюарт. После почетной капитуляции его казнили за преданность королеве 3 августа 1573 г.

dsc02732.jpg

Пушка, дающая залп в 13.00

Пушка, дающая залп в 13.00

Сообщение о первом залпе (после двух неудачных попыток) от 7 июня 1861 года:
«На третий день пушка выстрелила ровно в 1 час дня, напугав горожан и разогнав стаи голубей, сидевших на крышах домов».

«Установленная на Батарее Mills Mount, справа от Сараев для подвод, стоит Пушка, дающая залп в 13.00. Она стреляет ежедневно в 13.00, кроме воскресений, Страстной Пятницы и Рождества. Жители Эдинбурга сверяют по ней часы; туристы прыгают от восторга! Идея установить такую пушку исходила от Джона Хьюита, бизнесмена из Эдинбурга, который видел подобную пушку в Париже в 1846 году. Его идея принесла плоды, когда на вершину монумента Нельсону добавили мяч, показывающий время; а на холм Кэлтон – здание, по форме напоминающее телескоп, как зрительный сигнал для кораблей в заливе Ферт-оф-Форт. Предложение Хьюита сочетать это со звуковым сигналом было рассмотрено, и в июне 1861 года с Эдинбургского замка прозвучал первый залп. С тех пор это действо продолжалось беспрерывно, за исключением периодов во время двух Мировых Войн.
Нынешняя пушка – это 105-мм. артиллерийское орудие, установленное в 2001 году».

dsc02733.jpg

Памятная табличка, служит напоминанием о дерзком набеге, в ходе которого замок был отвоеван у англичан во время Войн за независимость. Это совершил Томас Рандольф, граф Морэй, соратник и племянник славного короля Роберта Брюса, в 1314 году захватив замок после того, как тот 20 лет находился в руках англичан во время Войн за независимость с Англией.

Из моего перевода:
«Штурм случился вечером 14 марта 1314 года, погода стояла скверная, и было ветрено. Пока английские стражники отвлеклись на тревогу, поднявшуюся у главных ворот, штурмовой отряд Рандольфа совершил опасное восхождение над пропастью с северной стороны замка, перелез через стену и застиг врага врасплох. Проводником удачливого шотландского штурмового отряда был Уильям Фрэнсис, в юности живший в замке. Он провел их по тому пути через скалы, который прежде обнаружил, когда навещал свою возлюбленную, жившую внизу в городе.
После того, как замок был отбит у англичан, шотландцы разрушили его по приказу Брюса, чтобы англичане не смогли закрепиться там. 3 месяца спустя Брюс одержал великую победу над англичанами при Бэннокберне».

dsc02736.jpg

Дом коменданта крепости
«Привлекательная резиденция в георгианском стиле на полпути от Батареи Mills Mount была построена в 1742 году для коменданта замка. В двух крылах здания находилось жилье для штабных офицеров, главного канонира и заведующего складом. После того, как пост коменданта упразднили в 1860 году, в здании разместились медсестры из госпиталя при замке. В наши дни это здание служит офицерской столовой и резиденцией для коменданта крепости; по королевскому велению в 1935 году этот чин восстановили в церемониальных целях. Обычно это здание закрыто для туристов».

dsc02738.jpg

Новые бараки

«Позади Дома коменданта крепости виднеются громадные Новые бараки, построенные во время наполеоновских войн. Строительство началось в 1796 году, - в год, когда Наполеон женился на Жозефине и с легкостью пронесся по Северной Италии, - и закончилось в 1799 году, когда этот французский генерал стал бесспорным главой Франции. В огромном здании разместился пехотный батальон (600 солдат и офицеров).
Это не самое красивое строение в замке. Сэр Уолтер Скотт сравнил его с «вульгарной бумагопрядильной фабрикой», а его современник, лорд Кокберн сказал свысока: «Глядите на западную часть замка – и содрогайтесь!».  
Это семиэтажное здание до сих пор служит для разнообразных военных целей. Единственная его часть, обычно открытая для посетителей, - это Полковой музей Королевских шотландских гвардейских драгун».

dsc02742.jpg

Кладбище гарнизонных собак

«Британцы известны своей любовью к собакам, и это маленькое кладбище является тому подтверждением. С 1840-х годов оно использовалось для захоронения полковых собак-талисманов (предполагалось, что эти животные приносят удачу людям) и собак, бывших любимцами офицеров. Здесь лежат такие «преданные» животные, как пес Джесс, умерший в 1881 году, он принадлежал 42-му полку Королевских Горцев (Black Watch Черная Стража); и Добблер, который в течение 9 лет до самой его смерти в 1893 году сопровождал повсюду Горцев Аргайла и Сатерленда, в том числе во время их дислокации в таких экзотических местах, как Китай, Шри-Ланка и Южная Африка». 

dsc02743.jpg

Пушка Монс Мег

«Монс Мег подарили Джеймсу II, королю Шотландии, в 1457 году, это дар мужа его племянницы, Филиппа, герцога Бургундского. 6-тонная осадная пушка стала позднее известна как Монс Мег, - названная в честь бельгийского города, где ее построили в 1449 году. Ее создали в свете самых передовых артиллерийских технологий своего времени, и она стреляла ядрами весом 150 кг.

Вскоре Монс Мег использовали в боевых действиях против Англии, это произошло при осаде замка Роксборо в 1460 году, во время которой Джеймс II расстался с жизнью. В 1497 году Джеймс IV использовал ее при осаде замка Норхем (Norham) в Нортумберленде. До того ее подкатили к замку Дамбартон на реке Клайд, чтобы преподать мятежному графу Ленноксу урок лояльности.

Но Монс Мег была очень громоздким орудием. Сотня человек могла протащить ее за день лишь на 3 мили (5 км.). Ее боевые дни закончились в военно-морском флоте Джеймса V, и ее списали с военной службы около 1550 года.

Впоследствии Монс Мег использовали как пушку для праздничных салютов, давшую превосходный залп в 1558 году по случаю празднования свадьбы Марии Стюарт.

Последний раз Монс Мег стреляла 14 октября 1681 года во время праздничного салюта на день рождения герцога Олбани (будущего Джеймса VII, Иакова II Английского). Ее разорванный ствол вместе с самой пушкой бросили неподалеку от Сараев для подвод. Там она лежала до 1754 года, когда ее отвезли в лондонский Тауэр как жертву Акта о разоружении Шотландии после Якобитских восстаний. Но ее огромная масса спасла пушку от переплавки, и 70 лет спустя ее возвратили назад.

9 марта 1829 года вооруженный эскорт сопроводил Монс Мег из порта Лит до ее места на зубчатой стене с бойницами. Самая знаменитая из всех средневековых пушек, символ гордого военного прошлого Шотландии, Монс Мег вернулась домой».
Возвращение Монс Мег в Шотландию произошло стараниями Уолтера Скотта.

dsc02745.jpg

Если стоять рядом с пушкой Монс Мег, можно сделать сверху такой вот снимок Ворот «Фуг».

«Ворота Фуг построили в 17 веке во время широкомасштабного ремонта оборонительных укреплений замка, предпринятого по указанию короля Карла II. Первоначальное название ворот неизвестно. В былые времена они назывались «Туманные Врата», возможно, это связано с «haar» или густым морским туманом, окутывающим порой Замковую Скалу. На стенах по обеим сторонам от ворот имеются отверстия для пушек и мушкетов».
Haar – (шотл.) – пронизывающий морской туман на восточном побережье Шотландии.

dsc02748.jpg

Передняя батарея

«Переднюю батарею построили в 1540-х годах, приблизительно там, где проходила средневековая линия обороны. Ее по большей части перестроили после Долгой Осады 1571-1573 годов. Сейчас она оснащена чугунными пушками, сделанными во время наполеоновских войн.

Железную корзину на Передней батарее использовали для подачи сигнала тревоги в случае крайней необходимости. В 16 столетии один маленький сигнальный огонь означал «будьте настороже»; 4 означали «тревога – враг (то есть англичане) наступает с огромной армией».

dsc02754.jpg

Колодец на передней стене

«Колодец на передней стене был основным источником воды в замке с начала 14 века. Несмотря на то, что он был почти 34 метра глубиной, лишь на самом дне вода поднималась на 3 метра вверх. Там помещалось более 11 000 литров, этого едва хватало, чтобы гарнизон перенес осаду. Колодец забросили в 19 веке, когда было налажено снабжение водопроводной водой из города».

Как видно на фото, в колодец так и хочется заглянуть. Я тоже не устояла перед искушением.
С этим колодцем связано окончание Долгой Осады замка.


Долгая осада 1571-1573 годов

«6 мая 1567 года Мария Стюарт вступила в замок в последний раз. Пушки дали отличнейший залп в честь прибытия королевы и ее любовника, графа Босуэлла. 9 дней спустя они поженились. Брак оказался гибельным и побудил дворян Марии к мятежу. Вскоре ее схватили и заключили в замок Лохлевен, близ Кинрос, где ее принудили отречься от престола в пользу ее сына, Джеймса VI. 10 мес. спустя она сбежала, но после отважного арьергардного боя вынуждена была спасаться бегством; в поисках безопасного укрытия она подумала о своей кузине Елизавете, королеве Англии.

Несмотря на ее отъезд, некоторые люди в Шотландии продолжали поддерживать Марию Стюарт, - и среди них сэр Уильям Kirkcadly из Гренж, комендант Эдинбургского замка. К лету 1571 г. он продолжал дерзко удерживать крепость против регента, правившего от имени младенца Джеймса. Осада тянулась больше года и стала известна как Долгая Осада.

В отчаянии осаждающие обратились за помощью к королеве Елизавете. Она одолжила им 20 тяжелых пушек, и после нескольких дней артиллерийского обстрела большая часть строений в восточной части замка, включая Башню Дэвида, были обрушены. После того, как колодец на передней стене завалило камнями, Kirkcadly, лишившись водоснабжения замка, капитулировал.

Большей части осажденного гарнизона позволили свободно уйти, но не сэру Уильяму. Великого солдата бесчестно протащили по улицам Эдинбурга позади телеги до рыночного креста на улице Королевская Миля, где и казнили. Его отрубленную голову насадили на острие и выставили над стенами замка, который он так непоколебимо защищал.

После окончания осады Башня Дэвида была заброшена, а на ее руинах построили Батарею полумесяца (равелин). Крепостные ворота с опускающейся решеткой построили на месте Башни Констебля, как основной вход в замок. Сильно поврежденный Королевский Дворец не использовался королевской семьей на протяжении 42 лет, до тех пор, пока Джеймс VI не приказал провести его реконструкцию перед своим «возвращением домой» в 1617 году для празднования своей 50-й годовщины как короля шотландцев».

dsc02750.jpg

Шотландский Национальный Военный Мемориал, вход в него со стороны Площади Короны.

«В Средние века северную часть Площади Короны украшала церковь св. Марии. После перестройки дворца Холируд, предпринятой Джеймсом V в 1530-х годах, церковь превратили в военный склад. В конце концов, в 1754 году ее разрушили, и разместили тут Северные бараки.

После того, как в 1923 году гарнизон покинул замок, появилась возможность приспособить бараки под Шотландский Национальный Военный Мемориал, посвященный павшим в Первую Мировую войну. Его архитектором был сэр Роберт Лоример, лучшие шотландские художники и мастера, в том числе женщины, приняли участие в его создании. 14 июля 1927 года герцог Ротсей (будущий Эдуард VIII) официально открыл Национальный Храм Шотландии в присутствии их величеств короля Георга V и королевы Марии. Теперь это здание напоминает также о тех, кто погиб во Вторую Мировую войну и в военных кампаниях, бывших после 1945 года. 

Снаружи Мемориал украшен скульптурами, символизирующими «Справедливую Войну». Животные на окнах и в нишах олицетворяют собой Пороки и Добродетели. Человеческие фигуры (на фасаде здания), обращенном к Площади Короны, символизируют (слева направо) Мужество (фигура в кольчуге с мечом и щитом), Мир (женская фигура с голубями), Милосердие (воин с ребенком) и Справедливость (фигура с повязкой на глазах, весами и мечом). Фигура над входом, демонстрирующая воскрешение феникса, олицетворяет бессмертие Духа».

dsc02740.jpg

Шотландский Национальный Военный Мемориал, вид на него со стороны часовни св. Маргарет.

dsc02753.jpg

Великая Зала снаружи

dsc02757.jpg

Великая Зала внутри

«Строительство Великой Залы завершилось в 1511 году, ее предназначали для проведения важнейших церемоний в замке. Грустно, что ей довелось увидеть их совсем немного. Джеймс IV, по чьему велению она была построена, погиб в битве при Флоддене 2 года спустя; а его наследники предпочитали здоровый (климат) окрестностей Холируда грандиозным высотам Замковой Скалы. Когда Кромвель захватил замок в 1650 году, он переоборудовал это просторное место под бараки для размещения своих солдат; и в последующие 230 лет его использовали для военных целей.

После того, как в 1886 году армия освободила здание, начались работы с целью вернуть ему прежнее великолепие».
В этой зале я, как правило, не задерживаюсь. Здесь нет ауры древности, которая могла бы меня привлечь. И, как выше, сказано, это помещение почти не использовалось сообразно своему первоначальному предназначению. 

dsc02760.jpg

Военные тюрьмы

«Глубоко под Великой Залой и зданием времен королевы Анны находятся двухуровневые каменные подвалы. Столетиями они использовались для самых разных нужд: склады для провизии и военной амуниции, солдатские бараки, пекарня, государственные и военные тюрьмы.

Но, как нам представляется, главным образом их использовали как тюрьмы для пленных. Первыми военнопленными была судовая команда французского капера, захваченная в Северном море; их привезли в 1758 году, вскоре после начала Семилетней войны с Францией. До окончания войны в 1763 году к ним присоединилось еще свыше 500 человек.

Подвалы использовались как тюрьмы во время Войны за независимость Америки (1775-1783). На этот раз почти все военнопленные были матросами, но теперь среди них оказались не только французы, но также и испанцы, голландцы, ирландцы, - и, конечно же, американцы. Некоторые из этих «проклятых янки» на самом деле были шотландцами, которые эмигрировали в Северную Америку и оказались вовлечены в тот судьбоносный конфликт. Среди них оказались 2 матроса из флота капитана Джона Пола Джонса, «отца американского военно-морского флота», который был шотландцем.

Роль подвалов в качестве тюрем достигла кульминации во время войн с революционной и наполеоновской Францией (1793-1815). Снова почти все военнопленные были матросами, включая 5-летнего мальчика, бывшего барабанщиком и взятого в плен в Трафальгарском сражении; но позднее прибыли солдаты из Испании и Португалии, где сэр Артур Уэлсли (ставший впоследствии герцогом Веллингтоном) одержал несколько важных побед над наполеоновскими войсками. Пленники имели самое различное происхождение, и в условиях тесноты и грязи между различными национальностями развивалась вражда.

Им не удавалось далеко убежать из-за того, как они были настроены. Один узник спрятался в тележке для вывоза экскрементов только для того, чтобы разбиться на куски о скалы, лежащие внизу, когда содержимое тележки опрокинули вниз со стен замка. Еще четверо сбежали в 1799 году, спустившись со скалы вниз по бельевым веревкам. Самый дерзкий побег случился в 1811 году, когда 49 узников пробили себе лаз сквозь стену, над которой возвышается парапет, рядом с батареей. Все, кроме одного, сбежали. Этот лаз существует там и по сей день».

Теперь в этих подвалах создана довольно реалистичная экспозиция быта военнопленных. Вплоть до того, что из гамаков, которые видны на фото, слышится покашливание узников.
Сама по себе эта тюремная экспозиция не напугала бы меня, даже если бы приснилась ночью в кошмаре. Но здесь есть кое-что еще в этом сыром холодном тюремном подвале, - аура узилища. Едва я заскочила сюда и сделала это фото, как мной овладело безраздельное желание бежать отсюда, что я тут же и проделала, устремившись наверх. Причем так торопилась, что чуть было не сбилась с пути по дороге наверх к свету дня.
Пожалуй, мне удалось очень явственно ощутить общее настроение этого места. Веками самым неотступным и сокровенным желанием тех, кто тут сидел, - было бежать отсюда сломя голову.

dsc02752.jpg

Королевская башня

И вот я снова вхожу в свою самую любимую часть Эдинбургского замка, туда, где жили короли; и последним из них, кто провел ночь в этих стенах, - был горячо мной любимый Карл I накануне своей коронации в Шотландии. Разумеется, ничего из обстановки времен королей тут не уцелело. Но стены этой башни хранят память о королях, и мне приятно ощущать эту ауру древности и величия. Мне нравится историческая экспозиция в стенах этой башни, большую ее часть я сфотографировала и поместила в дневники поездки прошлых лет.

Если бы не постоянный дефицит времени, я могла бы подолгу бродить здесь, бездумно наслаждаясь атмосферой давно минувших эпох.

«Королевский Дворец был королевской резиденцией в замке. В 1430-х годах он был пристройкой к Башне Дэвида, затем его расширили, и он сам стал королевской резиденцией. Последним сувереном, который ночевал здесь, был Карл I, это произошло 18 июня 1633 года в ночь перед его коронацией на трон Шотландии».

dsc02761.jpg

Панорама шотландских королей в экспозиции Королевской башни.

dsc02767.jpg

Мария Стюарт вынуждена отречься от престола в пользу своего сына. Часть экспозиции Королевской башни Эдинбургского замка. Надпись: отречение Марии Стюарт от трона изображали много раз. Эта картина Кевина Гамильтона (1773), являет собой довольно-таки мелодраматическое изображение пленной королевы, отдающей свою корону.

dsc02769.jpg

Коронация Карла I в Шотландии (18 июня 1633 г.) - часть экспозиции Королевской башни Эдинбургского замка. Он был последним сувереном, который ночевал там. Это было в ночь перед коронацией. Здесь его облачили в королевские одежды, и в составе торжественной процессии, сопровождаемый дворянами, он двинулся вниз по Королевской Миле к дворцу Холируд. 

dsc02770.jpg

В церкви аббатства Холируд Карла I короновали.

Предваряя посещение мной Комнаты Короны, где хранятся Королевские Регалии Шотландии и Камень Судьбы, приведу мой перевод плаката экспозиции, который я случайно не сфоткала в прошлые годы:

Коронация и миропомазание

Несмотря на то, что Корона, Меч и Скипетр давным-давно признаны символами королевского сана, они не всегда занимали центральное место в инаугурации шотландских монархов. До 1329 года римское папство не позволяло Шотландии использовать полностью христианские ритуалы коронации и миропомазания.
Когда в 1249 году король Александр III был возведен на престол в Скуне, основополагающим действием в ходе церемонии был момент, когда король садится на камень. Хотя Александр, вероятно, надевал корону и нес скипетр, не это было главным в его инаугурации. В течение некоторого времени шотландские короли испрашивали папское дозволение проводить христианские ритуалы коронации и миропомазания с использованием священного елея.

Лишь в 1329 году, через несколько дней после смерти короля Роберта I Брюса, папа Иоанн XXII формально признал право шотландцев короновать и помазать священным миром (елей) их монарха, и таким образом он формально подтвердил независимость королевства. Первым королем, которого короновали подобным образом, был Дэвид II, 5-летний сын Роберта Брюса.

stone-of-destiny.jpg

Камень Судьбы

Как бы я ни спешила, я не отказала себе в удовольствие покрутиться рядом с Королевскими Регалиями Шотландии и особенно рядом с Камнем Судьбы, на котором короновались шотландские короли.

Я обнаружила, что Камень Судьбы светится, переливается на свету. Он побелел, похоже, его почистили, и его свойства (песчаник) проявились в полной мере.

Не могу не повторить то, что касается предыстории Камня Судьбы:
Согласно Т. Роллестону, Лиа Фаль, вывезенный в Шотландию для коронации Фергуса мак Эрка, был назван Скунским камнем.

Из ирландского предания «Битва при Маг Туиред»:
«Из Фалиаса принесли они Лиа Фаль, что был потом в Таре. Вскрикивал он под каждым королем, кому суждено было править Ирландией».

Лиа Фаль - речь идет о знаменитом камне (название связано со значениями "светлый", "сверкающий", а также "изобилие", "знание" и пр.), по преданию, находившемся в Таре, королевской резиденции правителей Ирландии и одном из двух важнейших сакральных центров страны. Сама Ирландия (которую этот камень, несомненно, символизировал) нередко называлась Долина Фаль или просто Фаль.

Любопытное совпадение: Камень Судьбы, который я считаю земным подобием божественного камня Лиа Фаль, действительно светится. Как выше сказано, одно из значений его названия «светлый, сверкающий».
И этот мистический камень неразрывно связан с судьбой Шотландии.

В стихотворной форме связанное с ним пророчество гласит:

Коль то, что нам судьба сулит,
Воистину свершится,
Там, где стоит сей монолит,
Шотландец воцарится.

В 1296 г. английский король Эдуард I украл Камень Судьбы и отвез в Вестминстерское аббатство. В 1603 г. английская королевская династия окончательно иссякла, и после смерти Елизаветы I на трон Англии взошел Джеймс VI, король Шотландии, который стал Иаковом I, королем Шотландии.
В 1996 году Камень Судьбы вернули в Шотландию. Интересно, как это скажется на судьбе Шотландии.

В магазине сувениров заметила, что кто-то опубликовал перевод на русский язык путеводителя по этому замку. Но перевод довольно корявый, я быстро в этом убедилась. Местами хуже моего перевода ;)

ed-day-tattoo.jpg

Военный парад у Эдинбургского замка
А так выглядит замок вечером во время ежегодного военного парада в августе.

Эспланада
(пустое незастроенное пространство в крепости между цитаделью и городскими строениями шириной в 400 - 500 м.)

«Эспланаду создали в 1753 году, как плац для парадов гарнизона замка, с тех пор она используется для организации военных зрелищ. С 1950 года каждый август здесь проводятся представления всемирно-известного Эдинбургского Военного Парада (tattoo – также означает – «играть сигнал вечерней зори»»).

Выйдя из замка, я «паслась» на Royal Mile, накупила вещей по данным мне наказам. Поела там же, недалеко от Эдинбургского замка, в таверне «Crag and tail» (Скала и хвост).

Таверна чудесная, там можно хорошо и недорого поесть. Хаггис (национальное блюдо) тут подают с аутентичным гарниром в виде пюре из репы. Скажем, вариант с картошкой был бы не историчен, поскольку в древности картошка в Шотландии не росла. А название этой таверны связано со скалой, на которой стоит Эдинбургский замок.

Вот и фрагмент на эту тему из моего перевода:
«Замковая Скала возникла 340 млн. лет назад в период вулканической активности. Расплавленная магма из земных недр извергалась в атмосферу. Сотни, возможно, тысячи лет лава сочилась наружу, образовав огромный вулкан. Со временем лава застыла. Прошли миллионы лет. Вулкан покрылся осадочными породами.
Когда настал ледниковый период, пласты льда потеснили осадочные породы. Ледниковый период завершился свыше 10 000 лет назад, и после него мало что осталось, кроме ядра вулкана. Твердая вулканическая порода сохранила осадочные породы в восточной части скалы, к тому времени, как лед растаял, возникла широко известная в мире «скала с хвостом» («crag-and-tail»), - теперь представляющая из себя Замковую Скалу и примыкающую к ней улицу Королевская Миля».

Какой волнующий образ! Миллионы лет тому назад по Королевской Миле лилась лава из вулкана, находившегося там, где теперь стоит Эдинбургский замок.

dsc02781.jpg

 Идя по Королевской Миле, я не преминула зайти в собор св. Джайлза (Жиля), чтобы посетить могилу Джеймса Грэма, 1-го маркиза Монтроза, который верно и преданно сражался за Карла I и его сына Карла II. Джеймса Монтроза казнили, и лишь спустя 11 лет после его смерти он получил всенародное признание.
Мне не удалось купить цветов для него, нигде поблизости их не было, а времени очень мало, в том числе до закрытия этого собора. Чтобы хоть как-то почтить его память, я сделала пожертвование на храм в той церкви, где покоится Джеймс Монтроз. Пожалуй, это исключительный поступок для меня, как для язычника, не имеющий ни единого аналога за минувшие лет 15 ;)
Кроме того, пока я стояла у его могилы, я поведала двум людям о его судьбе и заслугах.

dsc02782.jpg

Могила Джеймса Грэма, 1-го маркиза Монтроза (25 октября 1612—21 мая 1650) 5-й граф (с 1626 г.) и 1-й маркиз Монтроз (с 1644 г.). На записке начертано: "Благословен он, сделавший все от него зависящее. Честь для меня значит более, нежели жизнь. Монтроз".

Он был выдающимся полководцем, и если бы при жизни большее число шотландцев поддержало его идеи, история Британии могла бы сложиться иначе.

Мой перевод с англ. (на основе текста Общества памяти Монтроза и англ. Википедии):

«Последними словами Монтроза было: "Боже, прояви милосердие к этой страдающей земле". После смерти его голову, насадили на острие и выставили над городской тюрьмой, где он провел свои последние часы, а отрубленные руки и ноги разослали в 4 крупных города Шотландии.

Торс Монтроза первоначально был выдан его друзьям, но поскольку маркиза отлучили от церкви, его торс похоронили в неосвященной земле. В 1650 г. его племянница, леди Napier под покровом ночи послала людей, чтобы извлечь его сердце. Эту реликвию поместили в стальной футляр, сделанный из его меча; а сей футляр положили в шкатулку с золотой филигранью, подаренную семейству Napier венецианским дожем. Сердце Монтроза хранилось семьей Napier на протяжении нескольких поколений, но было утрачено во время французской революции.

Оставшиеся части тела Монтроза пребывали не погребенными в течение 11 лет. Незадолго до официальной коронации Карла II в Англии тело Монтроза удостоилось торжественного погребения.

7 января 1661 г. торс Монтроза эксгумировали на Бург Муир (пустошь к югу от Эдинбурга), поместили в гроб и отнесли под бархатным балдахином к городской тюрьме, где к телу благоговейно добавили голову. Шествие сопровождалось конной знатью и мелким дворянством, тысячи людей шли пешком; в воздух летели цветы, и тело Монтроза несли под бой барабанов, пение труб, мушкетные выстрелы и грохот пушек из Эдинбургского замка. Из Глазго, Перта, Стерлинга и Абердина доставили руки и ноги Монтроза, которые некогда были туда отосланы. Тело Монтроза поместили в роскошный гроб и выставили для прощания в королевском дворце Холируд. 11 мая 1661 г. в церкви св. Жиля состоялись пышные похороны тела Монтроза. В настоящее время Джеймс Грэм, маркиз Монтроз, покоится в кафедральном соборе св. Жиля в Эдинбурге. А в Шотландии, упоминая о нем, его часто называют просто – Великий Монтроз».

У могилы Джеймса Монтроза ощущается тепло и легкость, там все хорошо.
Светлая грусть, легко переходящая в мучительную горечь, когда я начинаю задумываться о его судьбе, - таковы были мои чувства там.

Но нужно было идти дальше. На моем попечении находилась соседка по автобусу из нашей группы, не знающая английского, и некому, кроме меня, было отвести ее в нашу гостиницу. Войдя в собор, я почти сразу целеустремленно направилась к могиле Монтроза, через некоторое время она разыскала меня там. Рассказав ей немного о Джеймсе Монтрозе, я, с трудом сдерживая слезы, принудила себя отойти от его могилы и двинуться дальше по Королевской Миле. Перед тем, как уйти, я пожелала ему покоиться там в мире.

Я заранее запаслась картами и была твердо намерена пешком вернуться от Королевской Мили в наш отель.

ed-scott-monument.jpg

Монумент Уолтеру Скотту - Перейдя Северный мост и повернув налево, мы прошли мимо монумента Уолтеру Скотту, построенному на собранные благодарными ему шотландцами средства.

dsc02795.jpg

Эдинбургский замок – вид с Принцесс стрит.

dsc02797.jpg

Памятник Королевским серым шотландцам (полк), погибшим в 1899-1902 г.г. в англо-бурскую войну.

Поздно вечером ходила в номер к нашему гиду Ирине Донсковой (она наконец вернулась со «Scottish show», я уж в 3-й раз на него не пошла), говорили, обменивались впечатлениями, обсуждали завтрашние экскурсии.



 
Мистическая Шотландия (дневник путешествия по Шотландии) »
Кельтские символы
Celtic Design
Фолк-музыка
Кельтский танец
Кельтская кухня
Учебные курсы
Кельтская фэнтези
Творчество
Новости портала
Книги
Фильмы о кельтах
Художники
Сайт Кельтика в Контакте
Книжные новинки
Шотландия: Путешествие по Британии
Опросы

Что вас привлекает в "кельтике"

Как вы попали на сайт?

ГлавнаяНовостиСтатьиКартыГалереиСхемы и таблицыБиблиотекаСсылкиКонтактыФорум
Наверх!

Rambler's Top100