ГлавнаяНовостиСтатьиКартыГалереиСхемы и таблицыБиблиотекаСсылкиКонтактыФорум
Главная >> Шотландия >> Вдохновляющая Шотландия - 2010
18.09.2019 г.

Вдохновляющая Шотландия - 2010

Оглавление
Вдохновляющая Шотландия - 2010
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8

19.06.2010 – Loch Ness, замок Эйлин Донан, замок Данвеган

В 8.30 выехали из Нэрна, но мы еще сюда вернемся. Проезжая город Инвернесс, некогда северную столицу пиктов, я видела любопытный памятник: единорог и парящие рядом с ним чайки.

Озеро ЛохНес (Loch Ness)

Мы остановились у озера Loch Ness на том же месте, что и в 2008 г.
dsc02962.jpg

Несси тут можно встретить, даже не дойдя до самого озера.

dsc02963.jpg

Я бегом спускаюсь вниз к воде сквозь этот забавный тоннель, а вместе со мной вниз спускается ручей.

dsc02965.jpg

Я спустилась к озеру. К счастью, немногие туристы последовали за мной. Зато у меня назначено свидание с одним из моих самых любимых шотландских озер, и важное дело нужно мне совершить здесь.

dsc02968.jpg

Было пасмурно и мило. Люблю это озеро, особенно в такую погоду. И вовсе даже не потому, что там видели доисторического монстра Несси. Хотя это обстоятельство добавляет пикантности.

dsc02966.jpg

И еще одна Несси на побережье Loch Ness.

dsc02967.jpg

Прибой на озере Loch Ness. Чарующее зрелище, одна из моих любимых фотографий.

На озере Loch Ness я собиралась принести жертву Богам, как это делали кельты и другие язычники в старое доброе время.

Исторический экскурс:

О вотивных дарах Богам

Кельтские святилища и храмы находились в лесах, на берегах озер, а позже в строениях, таких, как деревянный храм в Хитроу в Миддлсексе, или каменный в Рокепертузе в Провансе.
Все предметы найденные в таких святилищах предметы принято называть вотивными от лат. ex voto - по обету, votivus - торжественно обещанный - подношения Богам или духам мест в виде ленточек и полотнищ материи, цветных ниток, волос, предметов одежды и обихода, небольших камней, рогов животных разных видов, денег и пр. Это действие производят по случаю принятия на себя определенного обязательства (обета), выражающегося в принесении жертвоприношения, обновлении культового сооружения, раздачи денег нуждающимся и пр., в случае исполнения высшими силами изложенной просьбы: о получении, приобретении чего-либо, освобождении от бед, о счастливом окончании или благополучном совершении задуманного дела. Кроме того, вотивные предметы могут подноситься на местах поклонения с богоугодной целью, без всяких условий, как пожертвование.

На острове Англси (Ллан Керриг Бах) в 1 в. до н.э. сбрасывали со скалистого утеса в воду оружие, оковку повозок и цепи пленников или рабов, такие же места жертвоприношений мы находим и в Шотландии, Англии и других местах. В Шотландии еще в начале нашей эры приносили в жертву целые коллекции таких вотивных предметов, очень часто в котелках (Карлингварк, Блэкбурн Милл, Экфорд) Иногда же кельты использовали в этих целях предметы старые, поврежденные или поломанные.

Обсуждая эти 3 вотивных шотландских клада, Теренс Пауэлл в книге «Кельты» (стр. 172) пишет:
«Во всех трех хранилищах присутствуют в основном орудия труда и воинское снаряжение…Многие предметы сломаны, другие, перед тем, как попасть в число жертвенных даров, долгое время находились в пользовании – похоже, что поднесение Богам поврежденных или пришедших в негодность предметов было у кельтов в обычае, поскольку обрядовое значение имела не форма, а содержание, «сущность» каждой вещи». Все эти 3 шотландских вотивных клада хранились в воде. Это были разовые пожертвования. Отсюда ясно, что кельты приносили жертвы Богам не только в святилищах.

Согласно Диодору, золото, как жертвоприношение Богам, было обычным явлением в кельтских священных местах и "храмах", которых было очень много, и никто из местных жителей не осмеливался до него дотронуться.

dsc02969.jpg

 

 

 

 

 

Здесь на этом месте я и принесла жертву кельтским Богам и Богиням.
И вот краткая предыстория этой жертвы. Задолго до этой поездки я столкнулась с рядом проблем, в том числе финансовых. И тогда во время Ритуала я дала обет, что если в 2010 году мне удастся снова поехать в Шотландию, то я принесу в жертву кельтским Богам и Богиням золотую цепочку, брошу ее в озеро или в реку в Шотландии.

Попав в 2010 году в Шотландию и придя к озеру Loch Ness, я исполнила свой обет: обмотав специально для этого купленную золотую цепочку вокруг камешка, взятого из гальки, лежащей на берегу, я кинула золотую цепочку в воды озера.

А еще я забрала с побережья озера 3 камушка гальки, один из них потом подарила. Я и в прошлые годы поступала так. Эти камни несут на себе энергетику озера и в некотором роде помогают мне поддерживать связь с Шотландией. И они обладают памятью места. Стоит мне взять их в руки, и я вспоминаю то конкретное место на озере Loch Ness, где я их подобрала. Кроме того, их полезно использовать в Ритуалах, связанных с водой, дождем.

dsc02974.jpg

Признаться, в тот день я пришла к озеру Loch Ness в состоянии некоторого стресса, наша группа, как всегда, спешила. Я несколько нервничала, но это не помешало мне исполнить все, что должно. Дул холодный ветер, и я слегка замерзла даже в своем пледе.

Но вот ведь удивительно, с тех пор, вернувшись из Шотландии, я практически перестала быть подверженной стрессам. Словно некий щит стоит между мной и тем, что происходит в окружающем мире. Бывают ситуации, из-за которых раньше я бы долго бесилась и пылала яростью. Сейчас я могу лишь пожать плечами и повторить слова Леголаса в фильме «Властелин Колец», когда он подшучивал над гномами: «Почему меня это не удивляет?». Все, то неприятное, что случается, кажется настолько мелким и ничтожным по сравнению с красотой и величественной безмятежностью Шотландии, что просто не заслуживает того, чтобы лишний раз вспоминать о нем.
Вот так я утопила часть своих проблем в озере Loch Ness.

dsc02977.jpg

Прекрасны и прозрачны воды Loch Ness, но, наша группа, как всегда, спешит, и я вынуждена подняться наверх

dsc02986.jpg

Флаг Шотландии и королевское знамя Шотландии реют над озером Loch Ness.

На этот раз мы не заходили в развалины замка Уркхарт, только остановились рядом, кое-что пофотографировали сверху. Подробнее об этом замке и фото оттуда в дневнике поездки за прошлый год – Мистическая Шотландия. 

Замок Эйлин Донан

dsc03025.jpg

Замок Эйлин Донан

dsc03026.jpg

Перед замком Эйлин Донан на этот раз, время от времени сменяясь, играли юные волынщики, зарабатывая своим искусством себе на жизнь.

Перед тем, как пойти в замок, мы пообедали в местной таверне. Обедали с Ириной вместе. Я взяла тушеную оленину: вкусно, хотя и не столь восхитительно, как оленина в горшочке, которая у них была в прошлом году.
Несмотря на то, что наша группа спешила, с Ириной Донсковой мы все равно все успевали: и поесть, и на экскурсию, и в магазин сувениров.

dsc03031.jpg

Алистер МакКай сопровождает туристические группы в замок Эйлин Донан. Я лично уточнила у него, из какого он клана.

dsc03032.jpg

А еще Алистер часто устраивает «шотландский стриптиз». Алистер – гэльское имя – соответствует имени Александр. Гэльские имена – это, если упрощенно, шотландские кельтские имена более позднего периода.

По замку Эйлин Донан мы ходили вместе с Ириной, она перевела нам то, что говорила местная служительница в экскурсионных целях. Тогда же выяснилось, что наследник замка Эйлин Донан не так давно взял в жену русскую девушку из Санкт-Петербурга.

eilean-donan-bridge.jpg

Я запамятовала взять путеводитель по замку Эйлин Донан. Поэтому по сравнению с прошлым годом инфы о нем у меня существенно не прибавилось.

Кратко напомню основные моменты моего перевода с официального сайта замка, в остальном смотрите дневник поездки по Шотландии 2009 года – Мистическая Шотландия.

Наиболее вероятная версия происхождения названия Eilean Donan или остров Донана возводит его к пришедшему в Шотландию около 580 г. до н.э. св. епископу Донану. В этой области есть несколько церквей, посвященных Донану, и, похоже, что он основал небольшую монашескую обитель или общину на острове в конце 7 века.

Первые укрепления построили здесь около 13 века.
В 1719 году замок Эйлин Донан, в котором находился испанский гарнизон, поддерживавший якобитов, был захвачен и разрушен ганноверскими войсками.

Не менее 200 лет руины Эйлин Донан лежали в запустении, покинутые и отданные на волю стихий, пока подполковник Джон МакРэй-Гилстрап не купил остров в 1911 году. Вместе со своим управляющим, Фаркваром МакРеем он посвятил следующие 20 лет своей жизни восстановлению Эйлин Донан, вернув замку былое великолепие. Замок  отстроили в соответствии с сохранившимся планом местности былых времен, реконструкция была полностью завершена в июле 1932 года. Джон МакРэй, восстановивший Эйлин Донан на деньги своей богатой жены, был потомком МакРэев, которые прежде владели замком. Их еще называли «кольчугой МакКензи», клана, который они обычно защищали в силу давних обязательств, схожих с вассальными.
В 20 в. замок Эйлин Донан прославился после того, как стал местом съемок фильма «Горец» и др. популярных фильмов.

eileandonan_wp_4_1024.jpg

Фото Эйлин Донан с сайта самого замка.

Что касается моего мнения, замок Эйлин Донан великолепно и антуражно восстановлен, но я не чувствую в нем «глубины». По сравнению с другими замками это новострой, отличные декорации для исторических фильмов. Я не могу ощутить тут ничего для меня любопытного. Поэтому оленина, которую готовят в местной таверне, произвела на меня более грандиозное впечатление. 

dsc03035.jpg

Вид из замка, дорога ведет прямо к туристическому центру, где в местной таверне готовят вкуснейшую оленину по сносной цене.

dsc03038.jpg

Под мостом, ведущим в замок Эйлин Донан, в воде растут таинственные растения.

Подав несколько фунтов юноше-волынщику, я остановилась послушать, как он играет. Я вообще обожаю звук волынки, это национальный шотландский инструмент, один из символов Шотландии. Мы случайно разговорились с ним незадолго до отъезда нашего автобуса.
dsc03041.jpg

А с этим юным волынщиком я сравнительно долго говорила перед нашим отъездом.

Запись на свежую память моей беседы с юношей-волынщиком в Эйлин Донане:
Когда я сделала ему подношение, он сказал: «Спасибо». Я в ответ: «Спасибо тебе». Меня переполняло смущение. Трудно описать словами источник моего смятения. Ну, скажем, это выглядело так, как будто ты приходишь в ресторан, обедаешь и платишь за это. Ты платишь – он играет. Ну, у меня чуть другое отношение к музыке.

Пока он играл, я сфотографировала его, продолжая чувствовать комплекс вины по этому поводу. Как турист и писатель этого дневника о поездке по Шотландии, я должна была сфотографировать его для истории, так сказать. Но как дитя своего древнего народа, я хотела вести себя с ним, как с равным. Как с тем, в ком течет та же кровь, хоть и спустя множество столетий после того, как кельты по большей части стали скорее легендой, чем народом.

В самом начале нашей с ним встречи, помню, он с интересом посмотрел на мой плед, заколотый брошью с чертополохом, символом Шотландии.

Смутно уже помню, как случилось, что он перестал играть, и мы заговорили. Я сказала ему:
- Мне нравятся волынщики (тут я осознала, что сказала про волынщиков, хотя собиралась про волынки; в сущности, мне нравится и то, и другое, но в тот момент я опять смутилась)… и волынки, - добавила я. – Это хорошо сочетается с этими пейзажами, - широкий жест в сторону холмов справа от замка.

Он: «Откуда вы?».
- Я из России, - широкий жест влево и назад с пояснением про наш туристический автобус.
Он: «Вы приехали из Глазго?».
- Из Нэрна. Сегодня мы следуем в Данвеган.
Он: (скорее утвердительно): «Остров Скай?».
Я кивнула.
Он добавил, что на Скае много волынщиков и спросил про Россию, какая она.
Я сказала ему, что в России много лесов, долин, немного гор, но они не такие, как в Шотландии. Я имела в виду горы.
img_1559.jpg

Я и волынщик в разгар беседы

Чуть позже я сказала ему, что верю в реинкарнацию и чувствую себя, как кельт.
Он переспросил. В принципе, допустимы оба варианта произношения, но у них некоторые говорят, это селт, селтик.
Я вкратце пояснила ему, что много лет назад шотландцы, валлийцы, бретонцы были одним народом, - кельтами.
Тут меня окликнула Ирина, нам пора было уезжать. Я ответила, что уже иду.
Он сказал, что будет продолжать играть.

И тут он заиграл, а я, видя, - что Ирина с фотоаппаратом, нацеленным в нашу сторону, -  ненадолго встала рядом с ним, ужасно счастливая, что у меня останется фото с ним на память. Это фото я не помещаю здесь. Я видела, что Ирина сфоткала нас.

Я помахала ему рукой и побежала к автобусу, а он продолжал играть, глядя мне вслед. Вот так мы и расстались. Жаль, что я не знаю даже его имени. Но если Богам будет угодно, когда-нибудь мы встретимся снова.

Замок Данвеган – резиденция вождей клана МакЛауд

По дороге в замок Данвеган наш водитель умудрился неправильно свернуть и заблудиться, но мы все-таки доехали туда, поржав по этому поводу.
dsc03068.jpg

При замке Данвеган я купила себе дивное серебряное кольцо в кельтском стиле (Sterling silver, 10 ф.). Ношу его вместе с тем кольцом, что купила в прошлом году в Эдинбургском замке.

В тот день, когда мы посещали замок Данвеган, резиденцию вождей клана МакЛауд, Ирина Донскова надела плед MacLeod modern (современная (более яркая) расцветка), на мне, как обычно, плед MacLeod ancient (древний (более блеклая) расцветка).

dunvegan.jpg

Этой зимой я перевела с английского путеводитель по замку Данвеган. Вот и фрагменты оттуда:

Добро пожаловать в замок Данвеган!

Замок Данвеган был цитаделью вождей клана МакЛауд на протяжении 800 лет и остается их домом и по сей день. Построенный на скале и со всех сторон окруженный соленой морской водой, он уникален в Шотландии, как единственный дом такой древности, принадлежащий той же семье. И под его кровлей на протяжении столетий МакЛауды то устраивали роскошные пиры, то жестоко голодали в периоды войн с соседними кланами, а также громадных перемен в социальной, политической и экономической жизни, постигших Западный Хайленд и Острова Шотландии.

Девиз клана МакЛауд – «Держись крепко» (Hold fast), и на протяжении столетий их вожди стремились поступать именно так. Хотя трое вождей на протяжении 7 давешних поколений были совершенно разорены из-за катастрофических трудностей, связанных с неумолимой враждебностью центрального правительства в отношении клановой системы, несмотря на это, они остались верны Скале (на которой расположен замок).

Последней наиболее значительной бедой был картофельный голод 1847-51 годов – ставший причиной того, что 25-тому вождю пришлось «очистить» свой дом, израсходовав все средства, чтобы обеспечить едой и работой людей (на острове Скай). После 12 лет, посвященных этой службе на благо клана, в сравнительно молодом возрасте, - в 39 лет, он оставил Данвеган, вынужденный работать клерком (в музее Виктории и Альберта) в Лондоне, чтобы восстановить благосостояние семьи. Впоследствии на протяжении 80 лет из-за продолжающихся финансовых трудностей, последовавших за той катастрофой, ни один вождь не смог жить в Данвегане до тех пор, пока в 1929 году его второй сын, 27-й вождь, не вернулся в отчий дом, замок своих предков.

Он был первым вождем, который открыл в 1933 году свой дом для публики, из благотворительных побуждений разрешив посещения замка 2 раза в неделю. С тех пор число посетителей выросло с нескольких сотен до десятков тысяч. Несмотря на такие толпы в столь малом пространстве (замка), мы надеемся и желаем поддерживать эту атмосферу фамильного дома, разделяя с вами любовь к уникальным красотам и диковинам Данвегана.

dunvegan-air.jpg

Замок Данвеган с воздуха

Согласно семейным преданиям, судьбы МакЛаудов и замка Данвеган переплелись в 13 столетии в результате брака Лауда и наследницы Macarailt, в те дни бывших викингами-сенешалями острова Скай, жившими в Данвегане. Лауд был сыном Олафа Черного, Короля острова Мэн, который в свою очередь происходил от северного короля Харальда Хардрады. У Лауда и его жены было двое сыновей, которые соответственно стали предками МакЛаудов из Данвегана, МакЛаудов из ветви Харрис и Гленелг, а также МакЛаудов с острова Льюис. Гэльское слово «мак», означающее «сын такого-то», помогает определить момент, когда клан МакЛауд появился на страницах истории. Тормод, первый вождь МакЛаудов из ветви Харрис и Данвеган, был первым членом северной семьи, который стал жить, используя гэльский язык. Причина этого громадного культурного сдвига лежит в политическом перевороте тех дней, когда Хакон, могущественный король Севера, неожиданно потерпел поражение в битве при Ларгсе в 1263 году. Поражение ему нанес юный король Александр III из сравнительного молодого королевства Шотландия. Это поражение ниспровергло мощь Севера на Гебридах, и гэльский период истории клана МакЛауд начался.

С той даты и вплоть до 1490 года власть над островами принадлежала кланам, и они процветали на Гебридских островах и всем северо-западе Шотландии, а также и в Данвегане. На протяжении 15 века короли Шотландии преуспевали в распространении своей власти над другими феодалами. В течение не менее чем 7 поколений МакЛауды владели своими землями, не закрепляя свои права на бумаге; первая хартия, подтверждающая их право собственности, была издана 15 июля 1498 года Джеймсом IV, королем Шотландии.

После 1263 года язык вождя и его людей стал гэльским, и так продолжалось, по крайней мере, до середины 19 века. Вождь являлся признанным «отцом» своего клана, судьей по всем делам, предводителем в битве и покровителем искусств. На протяжении всего 18 века вожди МакЛаудов оставались в окружении воинов (вплоть до 1746 года), бардов, музыкантов, артистов, врачей и юристов. С древних времен вождь мог также назначать знаменосца клана. Многие подобные функции передавались на протяжении поколений от отца к сыну. МакКриммоны, волынщики МакЛаудов, служили им на протяжении 13 поколений; с особенным тщанием МакЛауды заботились о сохранности Знамени Фэйри, а доктора из семейства Bethunes следили за здоровьем самих МакЛаудов. Как племенное сообщество, клан МакЛауд во всем был хорошо организован, но в конечном счете его недооценивали в плане цивилизованности, и поэтому боялись.

dsc03069.jpg

Врата замка Данвеган. Вообще их построили только в 1746 г. До этого попасть в замок можно было только с моря через Морскую дверь.

Случайно удалось поснимать в замке.

dsc03071.jpg

Знаменитое волшебное Знамя Фэйри, не раз спасавшее МакЛаудов. О нем более подробно писалось в «Мистическая Шотландия», дневнике поездки за прошлый год.

dsc03074.jpg

Норман, сын Нормана, 23-го вождя, родился в 1781 г., умер в 19 лет в 1800 г., когда был подорван и затонул корабль ее величества королевы Шарлотты. Старший сын вождя, так и не ставший вождем. Любопытно, что я всегда в первую очередь обращаю внимание на портреты людей, умерших насильственной смертью или в юности. Его историю я смогла выяснить только сейчас, а тогда лишь бегло засняла портрет.

dsc03076.jpg

Чаша Данвегана, полученная Рори Великим, 15-м вождем, от О’Нилов из Ульстера в благодарность за помощь в войнах с Елизаветой I Английской в 1595 году. Она представляет собой деревянный сосуд с изысканным серебряным узором; полагают, что она сделана из ольхи или из мореного дуба около 900 г. н.э. Великолепная оправа была добавлена к ней в 1595 году. Первоначально она была богато украшена драгоценными камнями и скорей всего использовалась в ритуальных целях (фрагмент моего перевода путеводителя по замку Данвеган).

Кстати, Ирина обратила внимание на то, что в Башне Фэйри, - в той комнате, где я в прошлом году заметила маленький портрет девочки, умершей тяжело и рано, - в этом году поставили кровать, на которой, судя по табличке, спал еще Рори Великий МакЛауд. Честно сказать, не помню, была ли тут эта кровать в прошлом году. Но раз Ирина говорит, то так оно и есть. Она бывает в замке Данвеган значительно чаще, чем я.

dsc03077.jpg

Волынка МакКриммонов, наследственных волынщиков МакЛаудов.

«Волынки ассоциируются с МакКриммонами, наследственными волынщиками МакЛаудов на протяжении 13 поколений. В ясный день, стоя у окна и глядя на озеро, можно увидеть Borreraig, местность, где вождь даровал им земли под ферму и где они впоследствии возвели Колледж для обучения игре на волынке. Лучшие волынщики Шотландии приходят сюда, чтобы поучиться у знаменитых МакКриммонов. Данвеган остается местом, известным своими волынщиками. Каждый год здесь проходит концерт волынщиков во славу древней традиции, повествующей о том, как леди Фэйри заверила МакКриммона, что он будет играть лучшую музыку в мире».

«Во время Гражданской войны телохранители юного вождя, Рори из Талискера и Норман из Бернерей, возглавили клан от имени Карла II. В 1657 году в роковой битве под Вустером МакЛауды потеряли 800 человек. Это была громадная жертва для клана, и долгое время после этого он воздерживался от участия в крупных конфликтах».

dsc03078.jpg

Не самый удачный снимок якобитских реликвий замка. Якобитские реликвии. Хотя вождь не поддержал Красавчика принца Чарли в 45-е годы, многие члены его клана поступили именно так. Из этой комнаты можно увидеть Галтригал (Galtrigal) – дом проводника принца, Дональда МакЛауда из Галтригал; этот человек переправил принца из Ульста «через море на Скай», когда Красавчик принц Чарли был в бегах. В то время вождь был одним из тех людей, что разыскивали принца, чтобы схватить. Якобитская героиня, Флора МакДональд, находилась в одной лодке с принцем, вождь МакЛаудов охотился и на нее тоже. По иронии судьбы 20-30 лет спустя ее дочь вышла замуж за домашнего учителя юного вождя МакЛаудов и жила в замке. Мать этой девушки (Флора МакДональд) эмигрировала в Америку; считается, что она иногда навещала дочь, и во время одного из визитов прожила в замке около 2-3 лет, оставив свои личные якобитские реликвии дочери. Таким образом, в наши дни вы можете видеть ее корсет, подушечку для булавок, на которой вышиты имена пострадавших в 45-е годы; локон волос принца, список ее детей и маленький портрет Флоры МакДональд, скопированный женой 24-го вождя. Вы также можете увидеть очки Дональда МакЛауда из Галтригал, лодочника принца, и Амен Глас, чашу причастия, подаренные ему принцем с надписью: «Моего преданному Палинурусу», намекающую на имя лодочника, перевозившего людей через Стикс. Сохранилась затейливая гравюра принца на зубе кашалота.

dsc03079.jpg

Жилет, принадлежавший Красавчику принцу Чарли. Подарен МакЛаудам Флорой МакДональд.

dsc03083.jpg

Фигура женщины, бывшая частью солнечных часов.

После экскурсии зашла еще в один магазин сувениров, потом разыскала Ирину в садах Данвегана, погуляли там немного.

dsc03086.jpg

Рядом с замком. Сам замок Данвеган сейчас в строительных лесах, его ремонтируют. Я очень рада, что у вождя нашлись наконец деньги на ремонт.

В садах Данвегана:

dsc03088.jpg

dsc03090.jpg

dsc03093.jpg

Водопад в саду Данвеган. Говорят, что здесь вождь простился со своей женой из народа Фэйри.

Красоты острова Скай, где живут МакЛауды:

skye-sleat.jpg

Звук Слита

dsc03053.jpg

В солнечную погоду вода на острове Скай выглядит небесно-синей и прозрачной.

dsc03059.jpg

skye-sheep.jpg

Овца, вышедшая из тумана

skye-loch1.jpg

Сторр, озеро Фада

skye-trott-stor.jpg

Хребет Троттерниш и Сторр.

skye-bridge.jpg

Мост, который соединяет теперь остров Скай с большой землей

Вечером ходила с Ириной на море в Нэрне. Это очень милый уютный городок, в который хочется вернуться снова. На море было холодно, но очень красиво. Жаль, что к тому моменту у меня разрядился фотоаппарат.
В Нэрне вечером, когда мы гуляли с Ириной, один парень спросил про мой плед, когда мы шли к морю. Ирина ответила, что я очень увлекаюсь шотландскими кланами. Я дополнила, что мой плед – это (тартан) ancient (древний) МакЛауд.

Мы с Ириной поднялись на пирс. Дул холодный ветер, от которого не спасал даже мой плед, наброшенный, правда, всего лишь на футболку. Ирина пошла поближе к морю, я же не рискнула блуждать в своей обуви по мокрому песку. Приближался час прилива, и я стала поторапливать ее. Неизвестно, с какой скоростью море движется на сушу в этот момент, лучше уж своевременно убраться из его владений.

Несмотря на то, что мне было демонически холодно, я заценила эту особую атмосферу Северного моря, необыкновенно свежий, чистый воздух с неповторимым ароматом моря.

Когда мы возвращались домой, в смысле, в отель, мы видели двух шотландских девушек, выходивших из некоей забегаловки в юбках и футболках с коротким рукавом. Вот такие шотландцы холодоустойчивые!



 
Мистическая Шотландия (дневник путешествия по Шотландии) »
Кельтские символы
Celtic Design
Фолк-музыка
Кельтский танец
Кельтская кухня
Учебные курсы
Кельтская фэнтези
Творчество
Новости портала
Книги
Фильмы о кельтах
Художники
Сайт Кельтика в Контакте
Книжные новинки
Шотландия: Путешествие по Британии
Опросы

Что вас привлекает в "кельтике"

Как вы попали на сайт?

ГлавнаяНовостиСтатьиКартыГалереиСхемы и таблицыБиблиотекаСсылкиКонтактыФорум
Наверх!

Rambler's Top100